AlWaYS

ExPeCT

UnExPeCtEd

     Attends-toi à tout - surtout à l'inattendu

          si tu n'envisages qu'une vie organisée

          où tout est prévu à l'avance

          renonce aux voyages

     Les sages conseils ne sont pas pour les voyageurs

          ils justifient toujours la vie sédentaire

          polarisée autour du garde manger

     Se laisser dominer par la peur

          qui coupe les ailes

               c'est renoncer à vivre libre

               terre à terre, en serf de soi-même

Lionel Bonhouvrier.

PIQUE-NIQUE

À

KHAJJIAR

Je suis libre de mon temps.

C'est un privilège que je m'accorde.

De retour du temple de Chamunda Devi, où j'ai passé quelques heures jusqu'à la tombée de la nuit, je m'installe dans ma dhaba préférée.

Très vite Vikram apparaît, s'assied en face de moi.

-"Que dirais-tu d'un pique-nique à Khajjiar ?"

-"Un pique-nique ? Quand ?"

-"Demain c'est dimanche. On prend un bus. C'est à 1h30 de Chamba, pas plus."

"J'avais prévu une randonnée autour de Chamba. À toi de me convaincre que ce pique-nique vaut mieux..."

"Il y aura des jolies filles ! Alors ?"

-"S'il y a de jolies filles..."

Je suis libre de mon temps, mais suis-je libre de refuser un pique-nique dominical avec de jolies filles ?

En fin de matinée, j'ai achevé deux articles en chantier.

Bref, en vacance, je suis prêt à saisir toute sortie agréable.

Après le dîner dans une cyberboutique, je relis par internet les deux articles : quelques retouches s'imposent...

Pas de mels importants dans mes boîtes électroniques, le rêve...

Dans ma chambre, je m'apprête à dormir.

Mais des hommes s'interpellent dans la rue, font un splendide tapage, arrosé de bière. Sans doute des chauffeurs fêtant leur soirée du samedi.

Avant d'éteindre, je mets en marche le ventilateur. Son ronron couvre les bruits extérieurs, s'avère une berceuse idéale.

Retenez le truc. En Inde, c'est très utile.

Cette nuit-là, je ne cesse de rêver.

Des rêves intenses, qui se succèdent presque sans interruption. Du moins en ai-je l'impression.

Tous tournent autour d'un pique-nique à Khajjiar.

Mais pas l'ombre de Vikram, ni de la moindre jolie fille...

En cinq secondes, un bus aîlé me dépose devant une prairie concave.

Au centre, un étang à l'eau noirâtre qui pétille.

De temps à autre, elle entre même en ébullition.

Il est encore tôt, des vaches, des moutons et des chevaux arrivent, broutent l`herbe humide.

La prairie d'un vert éclatant ondule sous les rayons du soleil.

Je m'assieds sur un banc en bordure du pré pour écrire.

Des papillons, extrêmement familiers, se posent sur moi. Un gros papillon sombre adore mes pieds, qu'il étudie de la trompe. Un petit papillon jaune préfère mon genou.

Je fouille dans mon sac, pas d'appareil photo. Tout ceci est donc un rêve : dans la réalité, j'ai toujours un petit Canon sur moi ou dans mon sac.

Je veux prolonger ce rêve. Rien n'est plus simple, avec un peu d'entraînement.

Le troupeau de vaches se rapproche.

Une vache broute à deux pas, va me toucher, me regarde. Je comprends...

Elle tend le cou, avale la peau de banane posée sur le banc.

Elle me fait un sourire radieux, puis continue à tondre l'herbe.

Le rêve devient ensuite confus.

Des corneilles chient avec une grande précision sur un chien blanc.

Sans aucun sens de l'humour, le chien aboie furieusement.

Par solidarité, six ou sept chiens aboyent de concert, le temps d'une chanson formatée par le top ten.

Les touristes se comptent par dizaines sur la prairie, venus pour piqueniquer.

Jaillies dont ne sait où, trois sphères translucides bleutées roulent sur l'herbe.

On dirait de gros raisins en plastique, constamment en mouvement.

Curieux, quelques piqueniqueurs les touchent, et disparaissent, absorbés par ces drôles de bestioles. Elles n'en roulent que plus vite.

Une véritable chasse commence.

En quelques minutes, ces boules mangent au moins soixante-dix touristes.

Etrangement, le bétail est épargné.

Quand la prairie ressemble à une table de billard, débarrassée de ses bipèdes, les sphères foncent dans l'étang.

Elles s'y baignent, nagent avec grand plaisir, propulsent quelques jets d'eau - une eau devenue bleue.

Et elles bondissent hors de l'eau, tourbillonnent vers les pins à l'ouest.

La digestion sera longue.

Lionel Bonhouvrier.

TEMPLES de CHAMBA

J'arrive à Chamba par un temps nuageux, bouché, un temps de mousson un peu déprimant. Mais j'ai la chance qu'il ne pleuve pas.

A 1000 m d'altitude, il fait plus chaud et lourd qu'à Dalhousie, située à 2100 m et noyée dans la verdure, avec ses forêts et ses bois.

Les temples de style sikhara, qui font la réputation de Chamba, sont dispersés.

Certains temples sont petits.

Le temple Harirai, minuscule, à côté de Gandhi Gate, date du XIe s.

Sa ligne est pure, mais on n'y trouve guère de sculptures exceptionnelles.

Le lendemain dans l'après-midi, ce temple est occupé par des excités, perchés au sommet des marches, qui haranguent les passants.

En cette période électorale, ce sont des nationalistes hindous, hurlant inlassablement des sloggans, que je commence à connaître...

Très vite, les passants participent, reprennent les sloggans...

Ecœuré, je vais voir ailleurs, si l'herbe est moins amère.

Le temple Sitaram est situé au-dessus de l'Aroma Palace.

Dédié à Ram, il donne sur une petite place ombragée.

Le quartier est sympathique.

Un peu plus haut, on accède facilement au Rang Mahal.

Un temple, construit au-dessus de Court Rd, est le Champavati.

Le temple sikhara est petit, ses sculptures ont disparu, ou sont dans un mauvais état de conservation.

Il est prolongé par un autre temple, ce qui donne plus d'ampleur au domaine.

Au fond de la cour, des sculptures de lions attirent l'oeil.

La cour sert en partie de dépôt pour des matériaux de construction.

Quand j'arrive, des jeunes y jouent au base-ball, s'enflamment à chaque coup de bate et se chamaillent allègrement.

*          *          *

L'ensemble le plus connu de Chamba regroupe six temples.

C'est le complexe de Lakshmi Narayan.

A l'entrée, une affiche proclame l'interdiction de photographier. Tout contrevenant aura une contravention de 500 roupies...

Cela complique singulièrement ma visite.

Car je suis fermement décidé à prendre quelques photos, et à ne pas payer d'amende.

Je fais le tour du domaine pour repérer les sculptures et les perspectives intéressantes.

Vers 8h du matin, les fidèles sont nombreux, vont d'un temple à l'autre.

Les prêtres s'affairent dans chaque temple, autour des taureaux Nandi et des idôles de la cour. Puis ils ferment la grille des deux temples de gauche.

Photographier sera difficile !

Assis dans la cour, je m'oblige à la patience. Et j'écris quelques notes.

Vers 9h30, fidèles et prêtres se font plus rares.

Je prends une dizaine de clichés, surtout du temple principal.

Il date du XIe s, est dédié à Vishnou (Lakshmi Narayan).  Certaines sculptures sont belles.

Plusieurs fois, je manque d'être surpris par des fidèles, qui arrivent sans crier gare...

Après 10h, la pluie me chasse.

Je compte revenir plus tard.

*          *          *

DALhouSIE

(Fantaisie)

 *

Ne confondons pas Dalhousie, petite ville du nord de l'Inde, avec Andalousie, grande région du sud de l'Espagne.

Vers la mi-août, à la fin d'une matinée noyée sous la mousson, je descends du bus de Pathancot.

Que faire, sinon attendre que les trombes de pluie se calment, sous le petit préau de la gare routière ?

Et je tombe nez à museau avec la plus grande chèvre que j'ai jamais croisée, deux fois plus grosse que la normale, une chèvre élevée aux hormones de croissance, aussi large qu'un taureau andalou !

Ne croyez pas que j'exagère.

D'ailleurs, que fait une chèvre couchée au pied du guichet d'une gare routière ? Sinon s'exhiber pour l'étonnement des voyageurs ?

Cet animal aux longs poils est une vedette locale, au même titre qu'une femme à barbe, ou à deux têtes, une curiosité de la nature.

Après de tels débuts, je ne cesse de rencontrer pendant trois jours les animaux les plus variés, dont la bizarrerie m'incite à la réflexion.

Dalhousie est-elle un zoo, ou une station climatique appréciée par les touristes indiens ?

Je parlerai à une autre occasion de ces bizarres bipèdes montés sur roues que l'on appelle communément des touristes, concentrons-nous sur nos frères en animalerie.

Les vaches vont et viennent, comme à leur habitude.

Les chiens mènent leur vie de chien, vagabondent, se grimpent dessus, jouent et japent. Toute la journée, ces bestioles ne manquent jamais une occasion de s'allonger au soleil, dans un coin tranquille.

Certains chiens se mettent à poursuivre une voiture en aboyant. Seul le Dieu des chiens pourrait expliquer leur raison, justifiée, sans nul doute.

Deux soirs, j'en ai surpris lovés à quatre ou cinq, en une boule sympathique.

Comme à Shimla, les singes prolifèrent.

A 6h du matin, en descendant de ma pension vers la gare routière, afin de prendre le premier bus pour Chamba, je croise plusieurs bandes de singes.

A cette heure la route leur appartient.

Six ou sept gros mâles viennent m'inspecter de près.

Evidemment, j'ai quelques bananes dans mon sac.

Riz, bananes et thé, telle est ma nourriture de base en Inde.

Mais à la douane, je n'ai jamais rien à déclarer.

Alors je suis passé à travers ces amateurs d'un air innocent...

*          *          *

Il n'y a rien de particulier à faire à Dalhousie, à part se reposer, se promener selon ses envies, respirer un air rafraîchi par les nombreux arbres.

Tout incite à la lenteur, y compris ces nappes de brume, divaguant pianissimo au-dessus des vallées, ou remontant lentement des versants.

D'ailleurs, j'ai photographié une limace dans ses exercices respiratoires matinaux...

Quel fut mon emploi du temps en ce lieu béni de l'Himalaya ?

Par ordre décroissant, sa simplicite m'étonne :

1/. Taper sur le clavier d'un ordinateur dans une cyberboutique : 7 à 8h par jour en moyenne.

Ce blog vampire exige toujours plus d'articles...

2/. Dormir : entre 6 et 7h.

3/. Écrire sur mon cahier (notes, journal...) : environ 3 à 4h.

4/. Promenades et photo : 3h en moyenne.

5/. Réfléchir et ne rien faire : environ 2h.

6/. Manger et se laver : 1h.

*          *          *

Dalhousie ressemble à Shimla sous bien des aspects.

L'influence britannique reste forte : dans le style architectural des bâtiments, par la présence d'églises, ou par leur fonction de stations climatiques d'été, à l'altitude proche de 2000 mètres.

Shimla est cependant douze fois plus peuplée.

Dalhousie ressemble davantage à une petite ville d'hôtels et de pensions qu'à une petite capitale, rôle qu'assume Shimla.

C'est un lieutenant gouverneur du Punjab, David Mc Leod, qui la baptisa pour honorer un vice-roi des Indes, lord Dalhousie.

J'espère que ce haut dignitaire avait le sens de l'humour.

Connaissait-il l'Andalousie ? Rien n'est moins sûr.

D'ailleurs, le cas échéant, il devait lui préférer Gibraltar...

Lionel Bonhouvrier.

Cet article poursuit l'analyse de "GRÈVE GÉNÉRALE AU CACHEMIRE".

Je m'étais arrêté au 13 août, date de ma dernière connection possible, avant mon départ du Cachemire le 15 août.

Le texte actuel continue la chronologie au 14 août et la tient à jour.

Son but est également d'élargir l'analyse politique, puisque ayant quitté le Cachemire, cette distance la rend possible.

Voici la CHRONOLOGIE des ÉVÈNEMENTS :

- 17 juin 2008 : ouverture du pèlerinage annuel d'Amarnath, entouré d'un important dispositif de sécurité.

- 23 au 25 juin 2008 :  la région de Srinagar est secouée par des manifestations de musulmans opposés à la cession de terres à une fondation hindoue pour le pèlerinage d'Amarnath (40 hectares de forêt  pour la construction de sanitaires et de logements à destination des pèlerins). 

Dénonçant "le renforcement de l'occupation indienne au Cachemire", les factions séparatistes musulmanes ont décidé d'organiser une campagne de protestation.

Le 23 juin, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur des manifestants à Srinagar, faisant un mort et des dizaines de blessés.

*          *          *

 
- 1er juillet 2008 : les forces de l'ordre ont ouvert le feu à balles réelles sur des nationalistes hindous qui manifestent dans la région de Jammu.

- 13 août 2008 : la police tue plusieurs personnes en début de soirée.

Pendant des heures, messages sonorisés des mosquées de Srinagar, enflammés et vengeurs...

- du 12 au 16 août 2008 : les émeutes font 23 morts et près de 600 blessés.

Après le lever du couvre-feu, les séparatistes clament dans les rues de Srinagar : "Vive le Cachemire libre !"

Fait nouveau, tous les mouvements séparatistes adoptent le même drapeau vert.

- 15 août 2008 : les séparatistes appellent au boycott du 61 ème anniversaire de l'indépendance de l'Inde en brandissant des drapeaux noirs dans les rues.

Dans le stade de Srinagar, entièrement vide, la parade officielle n'a duré que 15 minutes...

- 16 août 2008 : le drapeau vert a été hissé en haut d'une horloge, dans le quartier de Lal Chowk, à la place du drapeau indien. Devant des forces de police impassibles, des habitants saluent le nouvel étendard de la révolte cachemiri.

- 18 août 2008 : des dizaines de milliers de musulmans manifestent à Srinagar avec des drapeaux verts et noirs. Devant les locaux de l`ONU, ils réclament l'intervention de l'ONU dans la crise avec les autorités indiennes.

Le 12 août 2008 marque le tournant de mon séjour à Srinagar.
J'y séjourne depuis dix jours, mais je souhaite rester au moins une semaine supplémentaire au Cachemire.

Le 11 août, les signes négatifs s'accumulent.
D'abord, la grêve générale dure depuis onze jours !
Avec son cortège peu réjouissant : boutiques fermées, opérations ville morte, couvre-feu, combats de rues,...
À l'hôtel Crescent, la soirée du 11 août est lugubre...
Dans la salle du restaurant de l'hôtel, les discussions vont bon train.
Mushtak, un des deux frères hôteliers, un Cachemiri, un Italien et le fils de Youssouf, nous discutons longuement de la situation. Le pessimisme est de rigueur.

Le 12 août, je prévoie une matinée en barque pour voir le marché flottant .
Youssouf envisage un départ à 4h30, ce qui me convient.
Mais de 4h à 4h30, des tornades d'eau laissent peu despoir. Je me recouche.
Inutile d'aller retrouver Youssouf par un temps pareil.

Au cours de cette matinée du 12 août, on m'apprend que la police a tué cinq jeunes manifestants musulmans.
Les combats de rues redoublent.
Tout est fermé. Les gens se cloîtrent chez eux.
Voir ma réaction dans : DU SANG À SRINAGAR.

Le fils de mon hôte, environ 20 ans, martèle ses phrases avec une conviction de fanatique. Il compare la situation du Cachemire avec la Palestine. Une Intifada himalayenne, en somme.
Quand il parle d'Azad Kashmir, d'ouverture de la route vers le Pakistan, ses yeux brillent. Il apprécie l'ayatollah Khomeiny... Il réclame l'indépendance du Cachemire.
Je me lasse de ses idées et de son style tranchant.
Je préfère parler avec Youssouf, le Cachemiri voisin et l'Italien toujours fourré chez nous.

Le soir du 12 août, dépité par cette journée d'inaction forcée, j'envisage de quitter le Cachemire plus tôt que prévu.

Le 13 août de 4h30 à 8h, visite en barque du marché flottant aux légumes sur le lac Dal.
Cette merveilleuse promenade matinale sauve une journée sinistre...
Aucune boutique n'est ouverte.
Ma cyberboutique préférée reste cadenassée toute la journée à cause des combats de rues entre manifestants et forces de l'ordre.
En soirée, d'autres morts s'ajoutent à une liste déjà longue...
(Voir l'article : GRÈVE GÉNÉRALE AU CACHEMIRE).

Au cours d'une promenade matinale, le 14 août, sur le Bund le long de la Jehlum, je fais un bilan de la situation.
À quoi bon rester à Srinagar ?
Ce n'est plus une ville, mais un désert. L'ambiance est détestable.

Je déjeune dans une épicerie, la seule boutique ouverte à un kilomètre à la ronde...
Discussion avec le patron de la situation politique.
Selon lui, la veille vers 19h30, la police est entrée chez des gens et a tiré. Le bilan est sanglant : 30 morts et de nombreux blessés. (Ce nombre de 30 morts doit être vérifié...)
C'est pourquoi les mosquées étaient en ébullition toute la soirée !
Pendant des heures, elles ne cessaient de diffuser des messages sonorisés, truffés de Allah Akhbar... 
Tout ce bruit m'empêche longtemps de m'endormir.

Le patron souhaite l'ouverture des routes vers le Pakistan et vers l'Inde, pour assurer le ravitaillement correct du Cachemire.
-"À quand remontent les dernières élections ?"
-"À 2002 ! Mais seulement un pour cent de la population a voté ! En réalité, les partis politiques du Cachemire ne veulent plus d'élections. Ils veulent directement l'indépendance..."

En sortant du restaurant, je décide de quitter Srinagar et le Cachemire. Car à Gulmarg, à Sonamarg ou ailleurs au Cachemire, la situation sera aussi catastrophique.
Le mieux est d'aller à la gare routière pour acheter un billet de bus pour Jammu. Et partir le lendemain matin par le premier bus.

Arrivé à la gare routière, je vais de surprise en surprise.
D'abord, les trois guichets sont pris d'assaut. Trois très longues queues d'Indiens excités, compressés les uns contre les autres, me plongent dans l'ambiance.
Je prends la file numéro deux...
Résolu à la plus absolue patience.


Une heure et demie plus tard, c'est mon tour.
Impossible de partir le lendemain pour deux raisons : c'est le 15 août, fête nationale, aucun bus ne circule ; et l'on n'achète un billet que pour le jour même...
J'achète aussitôt un billet pour Jammu. À quelle heure part-il ?
Le guichetier est incompréhensible. Il ne sait pas ! Un bus part peut-être dans une demie heure, un autre sans doute dans une heure, mais rien n'est certain...
Le temps de revenir à l'hôtel, de préparer mon sac, impossible de prendre ces deux bus...
-"Y-a-t-il d'autres bus, Sir ?"
 Mais la foule derrière moi s'impatiente. Le guichetier s'occupe du client suivant et refuse de me répondre (d'ailleurs, me comprend-t-il, j'en doute).

Je fonce à l'hôtel, prépare mon sac à dos, fais mes adieux à la famille tenant l'hôtel Crescent.
Peu après 16h, je suis de retour à la gare routière.
Auprès du Manager, dans un bâtiment à part, je trouve de meilleurs renseignements.
Mon bus est un bus de nuit. Il ne part qu'après l'arrivée du bus de Jammu, prévue entre 19h30 et 20h30. Inutile de venir à la gare avant 20h...

J'attends sur un banc en face du Tourism Information Center, à deux pas de la gare routière jusqu'à 19h30.
Retour à la gare routière. Attendre, je sais faire...
Mais ce départ de Srinagar sera plus difficile que je ne l'imagine,
Voir l'article : NUIT BLANCHE À SRINAGAR.

Le MARCHÉ  FLOTTANT 

Le LAC DAL

(DAL LAKE)

Ce lac magnifique donne une partie de son cachet à Srinagar, et au delà à toute la région.

Le premier jour, j'ai été séduit par les house-boats, les shikaras, cette ambiance nautique, qui transforme les relations humaines.

Finis les embouteillages et les énervements de la route.

On pagaie silencieusement, on stationne au milieu du lac pour pêcher.

Les gens viennent sur les berges pour rêver, ou regarder les passants.

Ce lac est propice aux pensées philosophiques. 

*          *          *

En pédalant vers le jardin botanique, je remarque des algues entassées sur la berge.

Je m'arrête.

Dans leur barque, des pêcheurs ramassent les algues polluant les eaux du lac.

Avec une fourche, ils les propulsent sur la berge.

Des camions les emportent ensuite pour les utiliser à d'autres fins.

Avant leur passage, des vaches broutent ces algues, un met de choix, semble-t-il.

Plus loin, huit jets d'eau alignés propulsent leurs courbes blanches dans l'espace.

C'est un spectacle curieux en ce coin désert du lac...

Mais cela donne un cachet à cette anse, qui sans ces jets d'eau passerait inapercue.

J'ai la chance de voir très bien plusieurs oiseaux.

Un colibri, cet oiseau-mouches, si fin, si beau.

Il s'enfuit à mon approche.

Une sorte d'aigrette, blanche, qui me regarde passer à vélo.

Canards et oies sont assez nombreux le long de la rive, avec quelques cygnes.

Au long de la route, cela grouille de policiers et surtout de militaires, avec mitraillettes ou fusils mitrailleurs.

L'entrée d'un Centre de Conférences est protégé par des soldats armés.

À un croisement, je remarque une automitrailleuse, entourée de militaires.

Cette route file ensuite vers le Ladakh par Sonamarg et Kargil, c'est un axe sensible étroitement surveillé.

Au niveau du jardin Nishat, un check-point fonctionne avec des barrières en quinconce obligeant les véhicules à ralentir.

De retour du jardin Nishat après 19 h, le soleil amorce son déclin.

Sa boule jaune vif se couche sur le lac.

Trois-quart d'heure de route me sépare de mon hôtel et je ne veux pas rouler longtemps de nuit. Je pédale donc rapidement.

Mais je remarque une foule de choses intéressantes.

Une paysanne mène son troupeau d'oies sur le trottoir.

Assis sur la rive, les gens regardent le lac et le coucher de soleil, alors que résonnent les voix d'imams de deux mosquées proches.

Les jets d'eau sur le lac continuent à pulser vers le ciel leur écume blanche.

Imperturbables, des pêcheurs à la ligne prolongent leur vice favori sur la berge ou dans leur barque.

Des vaches broutent les tas d'algues sur les berges.

Des vendeurs de légumes ou autres marchandises sont postés en bord de route.

Quelques jours plus tard, je vais jusqu'au milieu du lac Dal en barque.

Un marché flottant aux légumes s'y tient tôt le matin.

Voir l'article : LE MARCHÉ FLOTTANT DU LAC DAL.

Lionel Bonhouvrier.

AIGLES

et

HOUSE-BOATS

de

SRINAGAR

À ma descente du bus à Srinagar, ma première impression est la pugnacité des propriétaires de house-boats, voulant louer leurs chambres désespéremment vides.

La seconde, ce sont les aigles.

Ils planent au-dessus de la Jehlum, près du house-boat où je dors quatre nuits.

Depuis deux semaines, je contemple leurs vols planés au-dessus de la Jehlum, du lac Dal, des jardins moghols, ou de la chambre de mon hôtel.

Leur élégance me transporte.

En Europe, nous ne vivons plus avec les aigles. Il faut absolument les y réintroduire.

À Srinagar, je loge d'abord dans un house-boat, le Life of Star.

Il est ancré sur la Jehlum entre deux ponts : Abdullah bridge et Zero bridge.

Une famille l'habite, composée de deux frères, ayant femme et enfants, et de leurs parents âgés.

Trois chambres triples sont à louer, mais les affaires sont difficiles.

Peu de clients, qu'il faut racoler à la gare routière à l'arrivée des bus.

Avec la concurrence des autres propriétaires de house-boat.

Entre les deux ponts et au-delà, de nombreux house-boats sont amarrés.

Beaucoup sont vides, je pense...

*          *          *

Vers 6h30 un matin, une grande barque de bois à fond plat s'immobilise sur le fleuve à douze mètres de ma chambre.

Quatre hommes habillés marchent sur le fond, de l'eau jusqu'au nombril.

L'un deux déplace la barque en tirant une corde fixée à la proue.

A l'aide d'une pelle, ils extraient de la vase dans le lit du fleuve pour remplir peu à peu leur barque. Les tas de vase s'amoncellent.

À 7h, trois barques sont immobilisées entre mon house-boat et le pont Abdullah.

Chaqu'une embarque trois ou quatre ouvriers.

À la poupe, une cabane de planches contient sans doute leurs objets personnels. Son toit n'est qu'une bâche de plastique.

Les tas de vase grossissent à chaque pelletée.

Le fleuve fourmille de vie à tous les moments de la journée.

Deux pêcheurs dans leur barque approchent à quelques mètres, jettent leur filet près de la rive.

Dans le ciel, des aigles planent au-dessus de l'eau, en larges cercles.

Soudain, ils piquent dans l'eau, ramènent un poisson dans leurs serres.

Je tente de les photographier, mais mon appareil n'est pas adapté. Il me faudrait des heures de patience, pour un médiocre résultat.

Dans mon esprit, les aigles de Srinagar symbolisent les oiseaux, qui font de cette ville une merveille.

Innombrables, ils sont d'espèces différentes.

Je distingue au moins trois espèces de rapaces : aigles, buses, éperviers.

À leur silhouette et à leur vol, je compte au moins une douzaine d'espèces différentes (corneilles, ménates, étourneaux...), sans compter les moineaux, pigeons, tourterelles...

En soirée, sur la rive du Life of Star, des centaines d'étourneaux enfouis dans le feuillage des arbres, paillent en un raffut de tous les diables.

Le bateau est amarré assez loin pour que ce concert soit agréable.

Mais les propriétaires possèdent au pied des arbres des cages pour le coq et les poules. Aux premières loges, la volaille reçoit les déjections des étourneaux...

Au fil du courant, passent sur l'eau brune : des sacs, du papier, une sandale en plastique, des bouteilles...

L'après-midi, des groupes d'adolescents se baignent joyeusement. Ils ont pied dans une grande partie du fleuve.

Leurs affaires sont déposées au bord de l'autre rive.

Un jardin et de grands arbres attirent les aigles. Ils sont perchés par dizaines sur de hautes branches.

Une semaine plus tard, je reviens un matin sur cette rive de la Jehlum, près de Zero bridge.

Les aigles se réservent deux ou trois grands arbres.

Leurs cris aigus et brefs sont surprenants. Ils contrastent avec les cris rauques, profonds, des corneilles et des choukas, perchés sur des arbres voisins.

Près d'Abdullah bridge, une pancarte vante en français le house-boat, amarré en solitaire, avec une recommandation du Guide du Routard !

*          *          *

Après deux nuits passées dans ce bateau, alors que je m'approche du pont qui y donne accès, un homme m'aborde dans la rue.

Il sait que je suis arrivé avec deux Indiens il y a trois jours. (Entretemps, j'ai randonné jusqu'à Amarnath).

Il connaît ma présence sur le Life of Star...

Il veut poursuivre la conversation, mais la nuit tombe.

Je suis pressé de rentrer à cause des grèves et des manifestations. Des groupes hostiles à l'armée ont débarqué en ville pour en découdre...

Le lendemain, j'ai envie de changer de lieu de résidence.

Cet homme en sait trop sur moi. Que veut-il faire de ces informations ? 

Je veux prolonger mon séjour à Srinagar et au Cachemire.

Dans l'après-midi, je trouve une nouvelle adresse, dans laquelle j'emménage le lendemain matin.

Quatre nuits dans ce house-boat, cela suffit pour un lieu comme Srinagar.

*          *          *

Je loge ensuite dans un hôtel au bord du lac Dal.

Pendant neuf jours, je ne cesse de voir des house-boats, ces pseudo bateaux qui ne naviguent plus.

Les aigles tournent dans le ciel, la situation politique se dégrade. Combats de rues entre manifestants et police...

Quand les bus arrivent jusqu'à Srinagar, les propriétaires de house-boats, ces rapaces, se jettent sur leurs proies, passagers venant de Jammu...

Les oiseaux de cette région me ravissent.

Mouettes et sternes. Aigles, buses, éperviers.

Aigrettes, hérons. Merles, ménates, étourneaux, coucous.

Passereaux innombrables : moineaux, geais, bouvreuils...

Et partout corneilles et choukas.

Huppes, dont je distingue trois variétés.

Canards, poules d'eau, oies, cygnes, pigeons, tourterelles...

Certaines rencontres sont exceptionnelles.

Alors que je longe à vélo le lac Dal, je crois reconnaître un colibri, posé sur un muret.

A deux reprises, je croise des martins-pêcheurs, ces merveillles, dont l'éclat bleuté éclipse tous les joyaux du monde.

Entre terre, eau et ciel, certains couchers de soleil magnifient l'espace.

Mais le couvre-feu empêche d'en profiter. Il faut circuler, ne pas s'asseoir, même pour regarder le ciel offrir son feu d'artifice du soir.

Srinagar est ville morte, je ne suis pas fanatique des combats de rues et je suis pressé de la quitter.

À jamais en ma mémoire, les aigles et les house-boats expriment l'essence de Srinagar.

Lionel Bonhouvrier.

(poème)

1

Les vautours planent au-dessus de Srinagar
chaque jour on assassine
boutiques fermées, rues vidées, ville morte
le couvre-feu comme règle civique
les soldats sont plus nombreux que les moustiques

Avec des mines d'enterrement, on se regarde
on parle de Down Town
combien de morts aujourd'hui ?

2

 

Patrouilles de soldats bien avant la nuit tombée
je descends de vélo
- Ne restez pas là, circulez !

Retour à l'hôtel, on remâche les nouvelles
les soirées sont lugubres
on parle de Down Town
combien de morts aujourd'hui ?

3

 

Au matin, la situation a empiré
on parle du Pakistan, d'Independance Day
deux pains cachemiris sortant du four engloutis
je pianote dans une cyberboutique :
le Cachemire, mister Google, quoi de neuf ?


Mister Google n'en sait rien
quant à l'AFP, il faut s'abonner...
Toutes les cyberboutiques sont closes
cadenassées,
on se cloître, se barricade
la paranoïa suce mieux que les moustiques !

4

Soirée du 13 août, sinistre
les mosquées sont en ébullition :
sloggans, prêches enflammés sonorisés
ponctués d'Allah Akhbar !

la nuit expulse ses haines, crache ses démons
la police vient d'allonger
la liste des assassinés
les jeunes, yeux caves, voient le futur nocturne
combien de morts depuis deux mois ?

Au jardin botanique, il suffit de monter la petite route à travers un sous-bois.
Je dois descendre de mon vélo, pièce de musée plus proche d'un char que d'une bicyclette...

Son caprice favori : dérailler. Dérailler à la moindre occasion, parce que je m'arrête au bord du lac, parce que je le porte par-dessus un pont, parce que je recule pour reprendre la route.

Ce vélo déraille sans cesse !
À pied, tenant mon char, j'arrive à un check-point... un de plus !

Un soldat m'arrête, commence à fouiller mon sac.

-"Do you come from China ?"

J'ai du mal à ne pas éclater de rire.

Il veut voir mon appareil photo. Je le sors du sac et lui montre, sa petite taille le rassure. Je peux passer...

-"It's the first time that somebody believes that I'm a Chinese !", lançai-je au physionomiste.

Un sous-off ventru, vautré sur une chaise, comprend ma plaisanterie :

-"OK, now you can go !"

*          *          *

Après deux nouveaux déraillements, je hisse mon char jusqu'au PARIMAHAL.

L'entrée est libre, mais l'accueil fourmille de militaires.

Ils occupent le bâtiment central de l'entrée, un pavillon un peu plus loin et plusieurs postes fortifiés dispersés sur les terrasses du site.

Parimahal compte six terrasses,  l'entrée donne sur la quatrième.

Je m'assieds pour profiter du panorama, mais sept à huit Indiens arrivent, s'installent à deux mètres. Pourtant, ce n'est pas la place qui manque, mais c'est toujours ainsi avec les groupes !

Ils caquetent comme de la volaille. L'un se met à chanter. Un autre hurle pour obtenir une photo de groupe.

Une femme pérore à voix très haute en anglais dans son téléphone mobile :

-"Oui, la vue est fantastique sur le lac Dal. C'est au sommet d'une montagne. Le nom, je crois, c'est Parimahal. Tu devrais être là... Quel dommage !"

Découragé, je fuis vers les terrasses inférieures.

Trois terrasses, accessibles par des escaliers, sur les côtés offrent des points de vue sur le lac Dal et la campagne environnante.

Un héliport pour l'armée est assez proche, sur la gauche. Je reconnais la route au bord du lac Dal, le Centre de Conférences.

Le temps alterne périodes ensoleillées et nuageuses.

Je ne peux m'empêcher de photographier aussi des fleurs, nombreuses sur chaque terrasse.

Au dessus, la cinquième terrasse compte un bassin central, des roseraies, des buis taillés et un grand mur creusé de niches, orné de rocailles.

Je décide de déjeuner sur la sixième terrasse, à côté de la tour, surmontant le grand mur.

De la tour, le panorama est magnifique à 360 degrés : sur le lac Dal, le Centre de Conférences et au loin la ville de Srinagar. Mais aussi sur les montagnes alentours.

Vers 14h, les visiteurs sont partis manger.

Je suis seul à piqueniquer, dans une paix royale.

Personne pour fourrer son nez dans mes provisions...

À côté, un soldat dans son poste fortifié s'ennuit à mourir. Je me garde de tout signe envers lui.

Il passe son temps à discuter dans son téléphone de liaison.

Par précaution, je descends ensuite à la cinquième terrasse, moins attirante que la tour pour les touristes, pour m'asseoir à l'ombre.

Cela ne suffit pas. Je n'échappe pas à la curiosité de plusieurs adultes, voulant roder les quatre phrases de leur vocabulaire anglais.

Pourtant, j'écris des notes indiennes, en espérant écrire un poème...

Aux deux premiers, je lâche :"I don't like your radio...", car le premier trimbale une radio qui hurle de la musique.

Deux autres s'asseyent près de moi, me regardent écrire vingt secondes, puis à bout de patience, me bombardent de questions.

Concentré dans l'écriture, je garde le silence.

Estomaqués par un tel flegme, ils finissent par s'en aller...

Mais cela ne peut durer ainsi.

D'autres jeunes hommes tournent autour de ma place, comme si mon arbre était le plus intéressant de tout le jardin.

Impossible d'écrire un poème dans ces conditions !

Vers 16h, je m'enfuis de nouveau, me disant qu'au jardin en contrebas, j'aurai peut-être davantage de chance.

*          *          *

À CHESMASHAHI GARDEN, petit jardin moghol, je reste deux heures en fin d'après-midi.

Le lieu est désert en cette nouvelle journée de grève générale.

Personne au guichet, je ne paie pas les 10 Rs d'entrée habituelle.

En haut du jardin, la cafeteria est fermée. Les serveurs jouent aux cartes sur une pelouse. On se la coule douce...

C'est le plus petit jardin moghol. Au milieu de la terrasse supérieure, on peut voir l'ensemble du jardin.

Vraiment fatigué, écrasé par la chaleur, je m'allonge sur une pelouse sous un arbre.

Ce n'est pas le jour d'écrire un poème...

Pourtant, je ne suis dérangé par personne.

Sur une butte, à une dizaine de mètres, un camp militaire est installé avec une tente, des postes fortifiés, des gardes en faction...

Ensuite je visite le jardin, parsemé de roseraies, de massifs de fleurs variés, de buis taillés, d'arbres au tronc torturé de bonzaïs.

Un seul pavillon, peu de bassins.

Le pavillon cubique est aussi haut que large.

Une cascade, dont les canaux et bassins sont asséchés.

Je suis privé de cascades vivantes, de jets d'eau. C'est dommage !

De la vigne-vierge recouvre les murs séparant la terrasse inférieure de l'entrée de la terrasse supérieure du pavillon.

En cette fin de journée, vers 18h30, la lumière chaleureuse et douce dore le paysage.

J'aime ce jardin dans sa modestie même. Quelque soit l'heure, on y trouve de l'ombre sous un arbre.

Par comparaison avec les jardins Shalimar ou Nishat, c'est l'équivalent de Marly pour Versailles.

À Chesmashahi, on ne loge que quelques privilégiés, des intimes.

 
Lionel Bonhouvrier.

à suivre...

      Nous aurons tout le temps de nous reposer
         quand nous ne serons plus
          qu'un pâle souvenir pour quelques survivants

      Tant que la Terre nous porte
      sachons mettre le sommeil en veilleuse
          presser le temps de son essence
          et dire à la fatigue d'aller se pendre ailleurs
               où l'on broûte les pissenlits par la racine

      Luttons contre l'hypnose générale
          qui de nos vies fait des moulins à vent
               brassant les corridors de l'inutile
               dans une pure niaiserie collective

      Tant que la Terre nous porte
          la merveille de vivre tient la nuit en respect
      nous transformons nos rêves dans nos actes diurnes
          tissant nos heures et nos jours
          inventeurs d'une vie de miracles
      et tant pis pour les chouettes ébahies
          jeteuses de mauvais sorts
          prédisant les pires catastrophes
               nous en rions en nous brossant les dents

      Prenons le quart, vigies de l'humaine condition
      tenons le cap dans les quarantièmes rugissants
      garder la mesure, son rythme propre
          ouvre les portes d'ivoire
      la musique tambourine en nos coeurs
          comme une éternité
      la nuit jamais n'aura le dernier mot

JARDIN MOGHOL

NISHAT

(Srinagar)

À vélo, il faut compter trois quarts d'heure depuis le centre-ville jusqu'aux jardins moghols Nishat.

La route longe le lac Dal, passe devant le jardin botanique, continue vers le Shalimar Garden.

Elle est très agréable à cause du lac si changeant, et de la vie qu'on y découvre.

*          *          *

Le tarif est le même que celui du jardin botanique : 5 Rs pour les enfants, 10 Rs pour les adultes.

Les jardins suspendus de Nishat sont magnifiques.

Ils valent les jardins de Tivoli (Latium), ou ceux du Generalife (Grenade).

Depuis l'entrée proche du lac Dal, je remonte les bassins, qui se déversent les uns dans les autres en cascades.

De nombreux bassins possèdent des jets d'eau. Ainsi l'eau s'écoule horizontalement et jaillit verticalement.

Au sommet, une muraille clôture les jardins.

Sur les côtés, deux grandes tours servaient de logements. Aujourd'hui, on les visite pas.

Près de la muraille, un grand bassin permet de se rafraîchir.

Enfants et adolescents se baignent. Les adultes font trempette avec circonspection...

Les empereurs moghols avaient le goût de ce type de jardin, évocation du Paradis.

La nature domestiquée devient innocente, grâce à la paix moghole.

Les animaux sont inoffensifs : oiseaux, par exemple, pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Les dures réalités du monde : fauves, guerre, compétition, sont reléguées hors du paradis du jardin.
  

Je m'assieds sur une dalle vers le haut du jardin pour me reposer.

La fatigue accumulée me tombe sur les épaules. La température reste étouffante. 

La vue est splendide, offre un dégradé de bassins, d'où l'eau jaillit, dans son écrin d'arbres, de pelouses et de fleurs, jusqu'au lac Dal, dominé par le soleil à son couchant.

*          *          *

Avant de pédaler jusqu'à Srinagar, 11 kilomètres plus loin, écriture dans mon cahier, le complice de toujours, mon double.

Le soleil joue ses dernières cartes

     l'espace se fait velours

          un tiède velours jaune et vert

          que la nuit emporte à coups de balai

Lionel Bonhouvrier.

Le JARDIN BOTANIQUE

de SRINAGAR

Depuis le centre-ville, je longe l'immense lac Dal à vélo pendant 30 minutes, en m'arrêtant plusieurs fois (au Nehru gate, par exemple).

Le jardin botanique est facile à trouver.

L'entrée est de 10 Rs pour les adultes, 5 Rs pour les enfants.

Faire du pédalo sur le petit lac vous tente ?

C'est 50 Rs pour quatre personnes pendant une heure.

*          *          *

Le jardin botanique de Srinagar est le genre de lieu paisible, fleuri, avec des arbres à l'ombre généreuse, où je peux rester des heures à rêver.

Dans un autre vie, j'ai dû être jardinier - et la nostalgie m'en saisit de temps en temps en cette existence.

*          *          *

AMARNATH

Pèlerinage de montagne

N'allez pas imaginer, que pris d`une conversion subite pour l'hindouisme, je me suis précipité sur une célèbre route de pèlerinage.

Chaque été, pendant plus de deux mois, environ 200 000 pèlerins hindouistes entreprennent la montée jusqu'à la grotte.

En réalité, j'aime randonner en haute montagne.

Et tous les prétextes sont bons, pour aller respirer un air frais, regarder les cascades bondir des falaises, ou traverser une langue de glacier, ayant coupé le sentier.

Avec un compagnon de route, Vijay, rencontré dans le bus Jammu-Srinagar, je pars de Baltal un peu après 5h30, pour monter jusqu'à Amarnath.

Le jour se lève peu à peu.

Le sentier ne cesse de monter depuis notre dharamsala de Baltal, où nous avons passé la nuit sous une tente.

Personne ou presque à cette heure matinale, à travers des sous-bois, ou sur le flanc dénudé d'un coteau.

Nous surplombons une rivière, dont nous remontons le cours.

La matinée s'annonce ensoleillée, avec une brise rafraîchissante.

Nous commencons à croiser des gens descendant le sentier.

Vijay, un enseignant de trente deux ans du Tamil Nadu, n'est pas habitué à la montagne. Très vite, il questionne les passants sur le nombre d'heures de marche qui reste jusqu'à Amarnath. Nous n'en sommes pourtant qu'au début !

Marcher à son rythme, sans réfléchir, respirer à fond lorsque le sentier grimpe rudement, se laisser imprégner par la beauté du paysage.

Une joie profonde irrigue mon corps et mon esprit.

Tous deux avancent de concert comme deux coursiers bien dressés.

Au-dessus de 2500 mètres, je suis au mieux de ma forme.

Derrière moi, Vijay demande une nouvelle pause.

Un mal de crâne le taraude : l'altitude lui joue des tours.

Il se fatigue vite et après deux heures de marche, il ressent le besoin de s'arrêter toutes les dix minutes...

De plus, il aborde sans cesse les marcheurs pour leur soutirer toutes sortes d'informations, destinées à le rassurer.

Je trouve alors un modus vivendi.

J'explique à Vijay que je ne l'attendrai plus à chaque pause.

Je vais marcher à mon rythme, prenant de l'avance sur lui.

Comme je multiplie les pauses pour photographier le paysage et les fleurs, il a largement le temps de me rattraper.

Vers 9 h, je suis surpris. Nous sommes encore loin d'Amarnath.

Depuis trois heures, nous montons sans interruption.

Un sentier sur la gauche est particulièrement rude, oblige à du crapahutage dans les rochers. Cela ressemble à de l'escalade.

Mais il permet d'éviter la cohabitation avec chevaux et poneys, qui gênent les marcheurs. Nous devons souvent nous ranger à leur passage.

Toute la matinée, des hélicoptères vont et viennent entre Amarnath et Baltal.

Ils survolent la vallée au dessus de la rivière, que nous continuons à remonter.

Ils permettent aux pèlerins épuisés, malades ou pressés, de s'épargner un parcours à pied ou sur une mule.

Mon Canon n'est pas adapté pour photographier des hélicoptères en plein vol...

Nous traversons deux fois des langues de glacier, coupant le sentier.

De magnifiques cascades bondissent des roches, si longues que j'ai du mal à les photographier en entier.

Je remplis deux fois ma bouteille d'eau minérale à un ruisseau.

Un cachet d'hydroclonazone la rend potable au bout d'une heure.

Des passants me saluent, veulent discuter, m'interrogent sur mon pays...

Ces Indiens viennent du Tamil Nadu, du Punjab ou du Bengale.

Beaucoup de soldats en uniforme s'arrêtent pour échanger quelques mots en anglais.

On me regarde avec curiosité photographier des fleurs.

Ensuite, je leur montre le résultat sur l'écran.

 Des camps militaires sont disposés sur tout le parcours durant les deux mois d'ouverture du yatra.

Des colonnes de jeunes recrues montent rapidement pour ne pas rater leur breakfast... 

Vijay s'est accroché à un homme qui connaît la route.

Sur ses conseils, il dépose ses trois sacs dans un camp militaire. Il ne garde rien, même pas sa bouteille d'eau, ce qui me surprend. 

Allégé, il peut continuer la montée qui s'éternise...

Malgré son poids, je préfère garder mon sac à dos.

D'abord, les deux batteries du Canon sont épuisées. Grâce au chargeur, j'espère pouvoir en recharger une à Amarnath.

Ensuite, j'ai besoin de la bouteille d'eau et de ma veste imperméable (une averse est toujours possible). Je n'ai que l'essentiel dans ce petit sac à dos.

La dernière heure de marche est pénible.

Vijay et moi avons fait la même erreur : sauter le dîner d'hier soir et le petit-déjeuner ce matin.

Nous manquons de force et notre estomac se tortille sous les efforts musculaires.

Un village de tentes signale les abords d'Amarnath.

Des soldats nous arrêtent, nous palpent, puis déballent les affaires de mon sac à dos. Je dois leur montrer mon passeport.

On ne plaisante pas avec la sécurite au cours du yatra...

Nous continuons à suivre le sentier principal dans une vallée.

De l'autre côté, nous pressentons l'existence d'Amarnath.

Trente minutes plus tard, nous traversons un ruisseau.

Ensuite, c'est la dernière montée vers notre destination. Pendant cinq minutes, nous montons entre deux rangées de boutiques.

Après six heures de marche, nous sommes arrivés à Amarnath...

Nous voyons beaucoup plus haut une immense grotte dans une falaise.

J'avise une cantine et annonce à Vijay que nous devons absolument manger, et tout de suite ! Aussi affamé que moi, il ne proteste pas pour voir la grotte immédiatement.

La cantine est pleine de soldats et de policiers.

Le repas est simple, mais je mange comme quatre : riz, pois chiches, dhal, thé et un gâteau comme dessert...

Les serveurs sont attentionnés, me présentent une chaise, m'offrent du thé, m'aident de leur mieux.

Le déjeuner englouti, nous reprenons le sentier entre les boutiques.

Très vite, une guérite pourvue de trois soldats signale un contrôle.

Palpation, on vide mon sac, passeport ! La sécurité continue son boulot de routine.

Un très long escalier aboutit à la célèbre grotte.

Vijay et moi, nous montons cet escalier aux grandes dalles comme de petits vieux.

En faisant un pas devant l'autre, on finit par y arriver !

Sur le côté, des distributeurs d'eau purifiée me remontent le moral.

Un héliport permet la rotation d'hélicoptères vers Baltal et vers Pahalgam.

La tête en l'air, je retombe très vite sur terre. Contrôle ! Palpation.

Cette fois je refuse d'ouvrir son sac. Débrouillez-vous !

Un soldat est ennuyé. Mon manque de coopération l'oblige à faire le travail...

Menacé par une insurrection séparatiste musulmane depuis près de vingt ans, le pèlerinage est placé sous haute protection afin de contrer une éventuelle attaque terroriste.

Cette année, 6000 paramilitaires assurent la sécurité des visiteurs.

L'armée a installé 97 camps de base autour du sanctuaire.

Les groupes islamistes attaquent parfois : en 2000, une trentaine de pèlerins ont été abattus par des militants séparatistes.

On continue la grimpette jusqu'à la base de la grotte.

Il est midi un quart, la chaleur est torride, la fatigue accumulée pèse, et nous sommes à environ 4500 m d'altitude.

On retire ses chaussures pour la visite. Mais le sol est glacial, humide et très glissant, à cause de l'écoulement incessant de la glace.

En cette grotte, Shiva aurait dévoilé le secret de l'immortalité à son épouse Parvati.

Un lingam de Shiva, formé dans un stalagmite de glace, est adoré par les fidèles.

Je remarque le lingam de glace de Parvati, et les pieds congelés, je passe encore plus vite que les Indiens...

Lente descente des escaliers dans la chaleur.

Je remplis ma bouteille grâce à un distributeur d'eau purifiée.

Surtout, je repère une tente qui possède une prise multiple.

Je branche le chargeur et nous nous reposons pendant 40 minutes, allongés sous la tente. La télé, fort bruyante, passionne les personnes présentes.

Mais je suis si fatigué que cela ne me dérange pas.

Seul importe d'être allongé, yeux fermés.

Avant 14 h, en route pour Baltal !

Vijay est épuisé. Il manque d'argent mais parle de poneys. Je lui propose 200 Rs pour lui épargner un retour à pied. Il préfère refuser.

Cette fois, nous prenons le chemin des équidés, qui descend le long de la rivière.

Je peux de nouveau photographier les paysages. Les versants sont bien fleuris.

Vijay s'arrête toutes les cinq ou dix minutes...

J'ai la chance de photographier de près une marmotte, qui ne m'a pas entendu approcher.

Vers 16h, mise au point avec Vijay.

Je lui explique qu'il doit s'adapter à la montagne. La pluie est probable en fin d'après-midi. J'aimerai l'éviter si possible.

Il s'arrête trop souvent. Une pause toutes les trente minutes est suffisante.

Il doit trouver son rythme de marche, même lent. S'y tenir, pour s'habituer à une cadence.

Alors, il n'aura plus besoin de pauses si fréquentes, qui font perdre du temps.

GRÈVE GÉNÉRALE

au CACHEMIRE

Lorsque vous croisez des gens dans la rue au Cachemire, évitez les "Namaste !" sonores.

Dans ce coin, on préfère : "Salaam aleikoum !"

Namaste, rappelle les nombreux policiers indiens, postés aux lieux stratégiques de Srinagar, qui ne sont pas les bienvenus...

Depuis une semaine, les boutiques de Main bazar et d'autres quartiers sont souvent fermées à cause d'une grève générale.

On regarde sans anémite policiers et soldats, patrouillant à pied ou en automitrailleuse. Ou postés tous les dix mètres des deux côtés d'une rue.

En revanche, l'appel à la mosquée recueille tous les suffrages.

Pour la prière du soir, on afflue de partout vers la mosquée de son quartier.

Depuis 1989, le Cachemire indien est secoué par une insurrection séparatiste islamiste qui a fait officiellement 43.000 morts (deux fois plus selon les insurgés).

Mais le niveau des violences est moins élevé depuis que l'Inde et le Pakistan ont relancé leur dialogue en 2004.

La tension entre le gouvernement et les musulmans du Cachemire s'est réactivée au début de l'été.

Depuis une semaine, la grève générale est très suivie.

*          *          *

Aujourd'hui, 13 août 2008, cette grève générale est interminable : deux semaines déjà !

Couvre feu, Srinagar ville morte...

Un ennui mortel. Tous les magasins sont fermés, y compris les cyberboutiques...

Je rase moi-même une barbe de quatre jours, car les barbiers ont fermé boutique.

De 11h à 17h, les gens se claquemurent chez eux...

C'est la durée de la coupure d'électricité...

N'en pouvant plus, je vais Dal Gate, où quelques dizaines de manifestants hurlent des sloggans au nez des policiers. Ceux-ci les écoutent imperturbablement.

Une automitrailleuse barre la route. Les policiers ne sont que sept ou huit.

Mais de l'autre côté du pont, d'autres regardent la scène, près à intervenir.

Je prends quelques photos, plus par désoeuvrement que pour faire oeuvre de journalisme.

Je rentre ensuite à l'hôtel Crescent.

Mais les deux portes de la rue sont cadenassées. Personne n'entend mes appels.

On ne m'ouvre qu'après sept ou huit minutes d'attente !

Le fils de la maison laisse les cadenas. Il me fait entrer par la porte des voisins, puis par un trou dans le grillage commun...

L'atmosphère de fin du monde est bien engagée...

En fin d'après-midi, les hommes s'asseyent sur le chemin en discutant des événements.

Comment ne pas devenir dépressif ?

À Srinagar, on tourne en rond avec un avenir bouché.

Et les jeunes, habitués à glandouiller sur les trottoirs ? Ils n'ont rien à faire, à part la palabre. Leur avenir n'est pas rose...

Srinagar rétrécit à vue d'oeil.

Comment ne pas désirer voir ailleurs, hors de ce lieu clos étouffant ?

*          *          *

Voici la CHRONOLOGIE des ÉVÈNEMENTS :

- 17 juin 2008 : ouverture du pèlerinage annuel d'Amarnath, entouré d'un important dispositif de sécurite.

- 23 au 25 juin 2008 :  la région de Srinagar est secouée par des manifestations de musulmans opposés à la cession de terres à une fondation hindoue pour le pèlerinage d'Amarnath (40 hectares de forêt  pour la construction de sanitaires et de logements à destination des pèlerins). 

Dénonçant "le renforcement de l'occupation indienne au Cachemire", les factions séparatistes musulmanes ont décidé d'organiser une campagne de protestation.

- 10 au 12 août 2008 : à Srinagar, ville morte, la situation est pénible. Couvre-feu.

Le Ministre de l'Intérieur indien, Shivraj Patil, doit recevoir les délégations des deux parties pour tenter de trouver une solution à ce conflit.

- 13 août 2008 : la police tuent plusieurs personnes en début de soirée.

Pendant des heures, messages sonorisés des mosquées de Srinagar, enflammés et vengeurs...

BIENVENUE

au

CACHEMIRE !

(route Jammu-Srinagar)

La route de Jammu à Srinagar n'est pas banale.

Dans un minibus, je pars de Jammu à 7h30 et arrive à Srinagar vers 19h30.

Douze heures pour parcourir environ 300 km...

Mais que font les chauffeurs, ils roupillent ?

Que nenni, mais policiers et soldats fourmillent... Et les chauffeurs ralentissent sans cesse, pour n'en écraser aucun.

Sécurité oblige !

Peu de voitures circulent sur cette route.
On croise surtout des véhicules tous terrains et les petites Maruti-Suzuki.
Mais les poids lourds sont omniprésents : bus et minibus, cars, et surtout camions, indispensables dans une région privée de chemins de fer.
Bien sûr, les véhicules de l'armée et de la police défilent constamment.
Même au Ladakh, je n'ai jamais vu une telle densité de camions militaires et d'automitrailleuses.

Quand on s'arrête dans un village, des soldats sont postés dans une boutique, au-dessus d'un pont, voire sur le toit d'une maison ou derrière une mitrailleuse !
Au Jammu et au Cachemire, la guerre est visible, s'affiche dans les rues.
Véhicules et passants vivent dans cet univers de check-point, de contrôles incessants.

En outre, je m'amuse à compter les camions des routiers, abandonnés dans un fossé. Pas moins d'une douzaine...
Les véhicules militaires ont été sortis du fossé, tandis que ces épaves civiles rouillent depuis des mois ou des années...
En guise d'avertissement pour les imprudents ?

Cette route est vitale pour le ravitaillement des populations du Jammu et du Cachemire.
Elle est un cordon ombilical, la reliant à l'Inde.
Un axe permettant l'envoi de troupes sur la frontière avec le Pakistan.

Nous descendons les collines jusque dans la plaine, intensément cultivée.

Le vent agite les arbres, met en valeur de nombreuses nuances de vert, rafraîchit l'atmosphère et les âmes.

Le vent souffle aux voyageurs : "Bienvenue au Cachemire !"

Je savoure ses instants de liberté, de confiance, comme soustraits à la situation politico-militaire de l'Inde et du Pakistan.

Les forces de l'ordre fourmillent : en bordure de route, ce ne sont que guérites, nids de mitrailleuses, postes de contrôle, camps militaires et  bâtiments de la police.
Un peu plus loin, le minibus s'arrête à un poste de contrôle.
Notre chauffeur règle un péage, mais les passagers ne sont ni contrôlés, ni fouillés.

POUSSIÈRE

(poème)

Nous sommes poussières au vent allant

traversés par la lumière

au premier jour du monde

Qui le croirait ?

Qui l'imaginerait jusque dans ses os ?

En nous

si opposés à la sérénité d'un Bouddha

tristesse et joie balancent

De la vie à la mort

les extrêmes nous conviennent

Nous sommes poussière voltigeant dans la lumière

enfants-rois de la Création

Quelles distinctions entre grains de poussière

ne feraient sourire ?

Que restera-t-il de nos rêves inouïs

de notre orgueil d'éphémères ?

Lionel Bonhouvrier.

HYMNE au CORPS

(Poème).

     Le corps est une harpe qui vibre dans le vent

     dans les aléas mélodieux d'une musique

     le corps est membrane

          corps-vivant souple et vibratile

               musique jusqu'aux orteils, jusqu'aux cheveux

     j'offre le corps : cadeau subtil

               au Dieu vivant

     la gorge est un puits de velours

     jamais rassasié d'extase sonore

     les oreilles frémissent de joie

     à la beauté des chants

     les pieds dansent - atomes

               ivres de voyage cosmique

     les cheveux les accompagnent au vent

          cascades d'ombre et de lumière

     les mains se joignent vers le ciel

          écrivent des partitions inédites

Lionel Bonhouvrier.

UN MISÉRABLE

(poème)

Surgit est pauvre, illettré

exclu de consommation culturelle

pourchassé par les difficultés matérielles

Chaque jour, il vient au temple

s'immerger dans la beauté des chants

dans la poésie profonde de la musique

naviguer sur la barque d'Isis

dans le flux de l'Intemporel

Nul ne peut décrire sa vie spirituelle

il pleure sur les malheurs du monde

dont il éponge les plaies incessantes

son corps d'écorché rayonne d'amour

et il repart avec ses nippes hors d'âge

le cœur débordant d'une paix de lumière

Lionel Bonhouvrier.

MISTER SWAMI

C'est Rajesh Chopra, qui me le présente, moins de deux heures après avoir fait ma connaissance.

Au début de notre virée des lieux à voir à Kapurthala, il s'arrête chez un professeur de yoga Swami Anand Om Praksh. 

KAPURTHALA

J'ignorais l'existence de Kapurthala avant d'en avoir entendu parler par un Indien.

Cette ville du Punjab est située à 70/80 km au sud d'Amritsar.

J'y arrive en fin de matinée, en provenance d'Anandpur Sahib, via Jalandhar.

Je me fais aussitôt des amis indiens qui m'invitent à loger chez eux.

(Voir l'article "L`HOSPITALITÉ DE LA FAMILLE CHOPRA).

Après de nombreuses heures passées à discuter avec quatre membres de la famille, le père, Rajesh, me propose de voir les lieux intéressants de Kapurthala.

Sur son scooter, nous faisons un tour de deux heures, jusqu'à la tombée de la nuit.

Je reviendrai voir plusieurs de ces lieux pendant mon séjour de trois jours à Kapurthala.

1). Booth Bengala, surnommé aussi Queen Palace.

Bâtiment en mauvais état. Nous nous contentons d'une vue rapide à l'extérieur.

2). La Villa Kothy, maison d'été des rois de Kapurthala.

Aujourd'hui elle est occupée. Photos depuis le parking d'entrée.

3). La mosquée mauresque.

C'est la seule mosquée mauresque du sud-est asiatique.

Construite en 1930, c'est une copie de la mosquée de Marrakesh, décorée par des artistes de Lahore.

C'est un de mes bâtiments préférés.

Depuis le jardin, le soleil en face est gênant pour photographier.

Le matin est le meilleur moment, car j'y reviens le lendemain matin.

L'intérieur est d'une grande harmonie.

Simplicité et pureté de style sont ses qualités essentielles.

Prier en un tel lieu devient un jeu d'enfant.

4). Le gurdwara des rois, aujourd'hui gurdwara d'Etat.

Consacré en 1915, il est de style indo-sarrazin.

Le gardien ne veut pas accepter ma casquette. Il me noue un foulard sur la tête, si fort que les branches de mes lunettes me font mal. Sacré animal !

Dans le temple, quatre musiciens s'installent deux minutes après nous.

Avec des tablas, deux harmoniums et un sarangi (instrument à cordes, dont on joue avec un archet, comme un petit violoncelle).

Leur musique est magnifique, entraînante et méditative tour à tour.

5). Le Palais des rois ou Darbar Hall avec une statue équestre d'un maharaja.

Coucher de soleil quand nous arrivons.

Il y a plusieurs bâtiments. Rajesh m'explique qu'ils sont occupés par plusieurs administrations.

6). Panj mandir, avec cinq temples hindous.

Construit en 1831. Autour du temple principal, cinq divinités possèdent leur propre petit temple, avec leurs statues. On peut les voir de l'entrée, ce qui symbolise l'unité de Dieu.

Une puja est en cours avec chants et musique.

Mais la sonorisation excessive nous casse littéralement les oreilles.

Très vite, j'ai envie de quitter les lieux.

7). Shalimar Garden.

Pour de petits bâtiments dont le style moghol m'est familier en Inde.

*          *          *

Pendant les deux jours suivants, je verrai aussi :

8). Camera garden pour :

- Le jardin où je suis un cours de yoga vendredi matin entre 5h et 6h30.

Le professeur de yoga, "Mister Swami" (Anand Om Praksh) m'a fortement incité à y participer. (Voir l'article "L'HOSPITALITÉ DE LA FAMILLE CHOPRA).

Après le cours, je photographie le groupe du cours, puis Mister Swami, notre leader à tous.

- La maison de repos pour VIP.

Nous la visitons deux jours plus tard avec Mister Swami, Rajesh Chopra et un journaliste-architecte (Suket Gupta).

Nous ne voyons que son entrée et le salon, décoré en style mauresque.

9). Le Maharaja Palace ou Jagatjit Palace.

Nous y arrivons en groupe (avant la maison de repos) :  Mister Swami sur son scooter, moi transporté par Rajesh sur son scooter, et le journaliste-architecte Suket Gupta à moto.

Le palais est occupé par une école, de nombreux élèves vont et viennent.

Mais c'est samedi, nous ne pouvons entrer à l'intérieur.

Ce château de style classique est une commande du Maharaja Jagatjit Sing (1872/1949), grand admirateur de l'architecture française.

Il est construit en 1906 par un architecte français M. Marcel.

L'intérieur est magnifiquement décoré avec des tapisseries des Gobelins, des tapis d'Aubusson, des piliers incrustés de lapi lazuli, des tables ornées de mosaïques, des chandeliers...

Le parc est une modeste réplique de Versailles avec une fontaine et quelques statues (tigre, cerf, naïades).

à suivre...

Lionel Bonhouvrier.

L'HOSPITALITÉ

de la FAMILLE CHOPRA

Cette histoire commence avec une bévue.

Un bus me transporte d'Anandpur Sahib à la gare routière de Jalandhar, où je mange un morceau vers 10h30 (une aloo paratha, of course).

Je repère les bus pour Kapurthala, qui occupent trois quais et je dépose mes deux sacs à dos dans un bus.

Ayant oublié l'eau, je redescends acheter de l'eau minérale.

De retour, je constate que le bus est là. Je vais aux toilettes, reviens, reste dehors en attendant que le chauffeur arrive.

Dès qu'il gagne son siège, je vais à ma place.

Stupeur, mes deux sacs ont disparu ! Interloqué, je n'ose y croire.

Quelqu'un se serait chargé de mes deux sacs ? Dont un sac à dos plutôt lourd ?

Je crie "STOP !" au conducteur qui démarrait.

Je me demène pour expliquer en anglais la disparition de mes bagages.

Difficile de retenir le chauffeur, mais j'y arrive...

Je fonce dans le bus voisin, qui va aussi à Kapurthala : pas de sacs...

Quelque chose me tracasse...

Mais le chauffeur du premier bus démarre ! Je fonce, pour y grimper en marche, et je l'oblige à s'arrêter en alertant aussi les passagers.

Une jeune femme affirme que j'ai certainement déposé mes bagages dans un bus précédent, qui est parti avec.

Ce bus est le suivant.

Cette explication est convaincante. Je n'arrive pas à croire vraiment à un vol, connaissant l'Inde et pratiquant les voyages depuis longtemps.

Trop peu de temps pour un vol...

Le bus est déjà reparti, mais je décide d'y rester.

Le mieux est d'aller à Kapurthala, de me renseigner à la gare routière. Le bus précédent ne transportait-il pas deux sacs sans propriétaire ?

Pendant le trajet, je cogite dans mon coin.

Calcul de probalibités : je me donne au moins 60 pour cent de chance de retrouver les deux sacs.

Décision de rester serein.

En cas de vol, qu'est-ce-qui me manquerait vraiment ?

Deux choses, l'appareil photo et la clé de mon domicile.

Car j'ai sauvé l'essentiel. Dans ma pochette ventrale se trouvent : passeport, billets d'avion et argent.

La règle de toujours porter cette pochette sur soi me permet d'attendre l'arrivée sans pousser des hurlements de coyote.

A Kapurthala, le contrôleur me fait signe de le suivre.

A un poste de police, mes deux sacs trônent sur une chaise !

Soulagement...

Je n'aurai pas à acheter habits, chaussures et tout le bazar...

Les Indiens observent mes réactions avec curiosité. Ils me conseillent de vérifier mes affaires dans les deux sacs. Je suis persuadé que rien ne manque.

Pour la forme, je regarde si le Canon est là...

- "It`s O.K, sir ! No problem ! I`m sure that all is allright !"

Une passagère m'a suivie depuis le bus.

Discussion en anglais quand je récupère les sacs. Elle me propose de la suivre chez elle puisque je n'ai pas encore prévu de logement. Elle m'inspire confiance.

Nous prenons un rickshaw jusqu'à sa villa, située à Model Town, un quartier bourgeois de Kapurthala.

Mon hôtesse s'appelle Pankaj CHOPRA.

Elle est vraiment contente de me recevoir. Sous un ventilateur (bénis soient les ventilateurs !), nous nous présentons.

Elle s'empresse d'apprendre mon arrivée par téléphone aux membres de sa famille : son mari Rajesh, sa fille Samriji et Komal, une jeune femme, qui se marie en août.

Ensuite, la vie de château continue !

Pankaj me prête serviette, gel de rasage et rasoir à main. Je me douche et rase une barbe de trois jours.

Plus tard, Komal arrive et nous discutons longuement.

Komal travaille comme designer de maisons, mais s'occupe de l'ensemble de la contruction, y compris des questions techniques.

Fiancée en mars, elle prépare son mariage pour août. Elle a été à Londres, a voyagé au Vietnam.

Nous montons au premier pour utiliser internet (ma constante et perpétuelle préoccupation...). Mais nous n'arrivons pas à nous connecter.

Je lui parle de mes voyages en Inde. Sur un grand cahier, je dessine le plan de Paris, j'écris des infos sur Chandigarh (Rock Garden de Nek Chand, The Transit Lodge...)

Pankaj me montre un gros album de photos, illustrant le 25ème anniversaire de son mariage avec Rajesh.

Ce dernier a 50 ans, Pankaj a quelques années de moins.

Cela me permet de connaître vite les membres de leur famille.

Je feuillette aussi un album de photos prises en Australie, ou leur fils fait des études.

Pankaj me propose de m'installer dans une chambre au 1er étage.

Un ventilateur et la climatisation y font régner une atmosphère paradisiaque. A côté, je peux disposer d'une salle d'eau.

C'est la chambre du fils du couple, 20 ans, qui poursuit des études à Sydney.

J'y écris tranquillement sur le lit en attendant le déjeuner, après le retour de Sam.

La benjamine, 18 ans, s'appelle Samriji, mais tout le monde l'appelle Sam.

Elle revient de l`université de Jalandhar après 15h30 et nous partageons alors le lunch tous les quatre.

Sam est une brune vive, espiègle et n'a pas la langue dans sa poche. Comme j'aime plaisanter, nous nous entendons fort bien.

Komal est plus posée, rit peu, mais me bombarde de questions.

Le père de famille, Rajesh, rentre de son travail et nous faisons connaissance.

Sa femme l'a déjà beaucoup renseigné à mon sujet par téléphone, et continue en ma présence.

Mes nombreux séjours en Inde l'intéressent. J'y apprends beaucoup, j'aime rencontrer des gens très différents.

Rajesh pense qu'un Swami qui habite tout près va me plaire.

Il me parle aussi de son gourou, qui n'habite pas Kapurthala, mais avec qui il est en relation étroite. La photo du gourou trône d'ailleurs dans le salon.

Vers 17h, il me propose un tour de Kapurthala en scooter.

Je décris cette rapide visite de monuments dans l'article "KAPURTHALA".

Au début de cette virée, il s'arrête chez le professeur de yoga Swami Anand Om Praksh. Rajesh pense que les idées de Mister Swami vont certainement m'intéresser.

Voir l'article "MISTER SWAMI", où j'approfondis mes relations avec ce personnage très attachant.

Deux heures plus tard, après la tombée de la nuit, nous nous arrêtons chez des cousins de Rajesh.

Thé et biscuits dans leur salon, en compagnie de deux femmes, d'une aïeule et d'un garçon timide, qui ne connaît que deux ou trois mots d'anglais.

Je décline le verre d'eau par précaution.

De retour chez les Chopra, les discussions se prolongent après le dîner.

Première leçon de français donnée à Sam : je t'aime, bonjour, bonsoir, bonne nuit...

Leur chien Bony ne cesse de dormir. Je le surnomme aussitôt "Bonne nuit".

Sam ne cesse par la suite, à tous propos, de me répéter "Bonne nuit" !

Rajesh veut me faire rencontrer des journalistes, pour qu'ils écrivent un article sur moi.

Mister Swami vient nous voir, en bien meilleure forme.

Il me propose un cours de yoga le lendemain matin.

Comme je n'ai pu travailler deux jours sur internet, je refuse, en expliquant mes raisons.

Mais Mister Swami s'entête, veut absolument me convaincre.

Je demande son opinion à Rajesh, qui me conseille de suivre ce cours.

J'accepte par courtoisie.

Les rendez-vous s`accumulent : un cours de yoga à 5h du matin, puis un entretien avec des journalistes, et je devine que ce n'est qu'un début...

Tard dans ma chambre, les problèmes de connections sur internet se multiplient et je n'arrive à rien de bon.

Rajesh est allongé sur mon lit en lisant le journal.

S'apprête-t-il à y dormir ?

Il serait mieux au rez de chaussée dans la chambre conjugale...

Il craint que je ne me réveille pas avant 5h, quand Mister Swami doit passer me prendre...

Comment le convaincre que je suis un lève-tôt ?

Et j'éteins avec Rajesh comme compagnon de lit...

*          *          *

Lever vers 4h40, je suis prêt avant 5h.

Rajesh téléphone plusieurs fois au Swami sans résultat.

Il me transporte sur son scooter et très vite nous croisons le professeur.

Rajesh retourne chez lui, alors que je grimpe sur le scooter de Mister Swami jusqu'à Camera Garden.

Je ne reviens chez les Chopra que vers 17h30, après une journée marathon.

De 5h à 6h30 : yoga. Une suée de tous les diables...

De 7h à 9h30 : entretien, virée dans Kapurthala avec des journalistes. Puis discussions chez l'un d'eux.

Vers 10h petit déjeuner chez un avocat, fier de son jardin et  d'une salle des fêtes, que nous visitons.

Mister Swami me fourre ensuite dans deux bureaux où je n'ai rien à faire, m'introduit dans une cyberboutique étouffante aux PC en panne...
Avec fermeté, j'échappe à Mister Swami, qui me préparait d'autres rendez-vous...

Dans une cyberboutique fraîche et performante, je peux enfin travailler au blog sur internet pendant quatre heures, coupées par un déjeuner spartiate (trois bananes).

Epuisé, dans une chaleur moite, je rentre à pied du café internet à Model Town.

Manque de chance, je tire du lit Pankaj, qui faisait une sieste.

Après une douche, je prends l'air sur la terrasse.

Pankaj commence à y arroser ses nombreuses plantes. Je lui donne volontiers un coup de main et j'enlève les parties desséchées des plantes.

Plus tard, nous dînons dans le salon.

Discussions avec Pankaj et Rajesh.

J'explique que j'accepte rarement la proposition d'un inconnu de venir habiter chez  lui. Je suis très prudent. Et je fuis les gens antipathiques...

Mais j'ai tout de suite eu confiance en Pankaj. Sa proposition venait du coeur, je ne pensais courir aucun risque en l'acceptant.

Pankaj est confuse de ces explications.

J'ajoute qu'inviter un inconnu à habiter chez elle, dans sa maison, au sein de sa famille est un décision délicate. Comment explique-t-elle cette idée spontanée ?

Mais elle ne répond pas vraiment. Et nous changeons de sujet de conversation.

*          *          *

Un soir, Sam déboule dans ma chambre, très excitée :

- "Do you want an Ice Cream ? Quick ! It's urgent ! Yes or no ?"

Je veux savoir si ces glaces contiennent de l'eau pour éviter une diarrhée.

Mais Sam veut une réponse immédiate. Alors je donne mon accord.

-  "Quel parfum ?"

- "Aucune importance. Comme toi !"

Elle se décide pour du chocolat et fonce vers la sortie...

En discutant avec Pankaj, je comprends que Sam craignait la fermeture du magasin.

La glace était bonne et je n'ai eu aucun problème de santé.

Mais la conduite de Sam me permet d'être moqueur : une droguée de glace, shootée au chocolat...

Et je me jette aux genoux de Pankaj le lendemain soir en réclamant une glace au chocolat, par pitié ! Tout de suite, ou je meurs !

*          *          *

L'avant-veille de mon départ, promenade digestive avec Rajesh et le chien Bony-Bonne Nuit après le dîner.

Chaleur persistante dans Model Town, nous transpirons très vite malgré l'heure tardive... Pas de vent, je rêve de montagnes...

Nous parlons de mes voyages en Himalaya, de son séjour en Australie.

Rajesh possède une entreprise, a bien réussi sa vie professionnelle.

- "Qu`est-ce qui a été essentiel dans ta vie ? La chose la plus importante ?"

-"Le business. C'est mon travail qui m'a pris le plus de temps..."

-"Alors tu aimes cela ? Cela a été le centre de ta vie ?"

-"Non, je n'aime pas ce travail. Je le fais parce que j'y suis obligé..."

-"Tu as consacré une grande partie de ta vie a quelque chose qui ne te plaît pas ? Et si tu pouvais recommencer à zéro, que ferais-tu ?"

-"Je ne ferais pas de business. Je n'aime pas ce milieu... Je ferai autre chose."

*          *          *
 

Notre dernière soirée est très occupée.

Avec Rajesh, nous prenons de nombreuses photos dans la maison en macro-numérique.

Il possède un Canon Ixus comme moi, mais dans une version plus récente et perfectionnée (75).

Je lui montre comment prendre des fleurs, ou des détails (Il aime les photos dans mon blog de 2006, notamment celles de LA VALLEE DES FLEURS).

Un des défauts de mon Ixus 50 est la mauvaise qualité du flash. Mes photos en intérieur sont pitoyables...

Son Ixus 75 est incroyablement sensible. Il fait des clichés exceptionnels dans l`obscurité !

Pankaj nous appelle pour dîner dans leur chambre.

Nombreuses photos de nous avec les deux Ixus, prises par Sam, Rajesh et moi.

Rajesh sait que je vais en utiliser pour le blog. Il efface impitoyablement toutes les photos qui ne lui plaisent pas !

Nous échangeons nos coordonnées et promettons de nous revoir, soit en Inde, soit à Paris.

Je ferai traduire en anglais les textes de ce blog concernant Kapurthala, en particulier celui sur leur famille. Et je le leur enverrai.

Lionel Bonhouvrier.

CE QUI N'EST PAS À MOI

(Poème).

Tout est dans le don

je donne pour ouvrir mon coeur à l'amour

je donne en hommage au vide

je donne car rien ne m'appartient en ce monde

ce qui n'est pas à moi, pourquoi le garderai-je ?

La lumière traverse le hall immense et vide

j'offre la lumière entre mes mains en coupe

je donne le marbre gris et blanc du gurdwara

il faut rendre au monde ses cadeaux quotidiens

Dès l'aube, je donne le chant des oiseaux

je donne à lire ce qui me traverse

et miroite dans le vide de l'univers

Ce qui ouvre l'espace, donnons-le

je donne le temps qui me reste

ce qui n'est pas à moi, pourquoi le garderai-je ?

Lionel Bonhouvrier.

TEMPLE

de

NAINA DEVI

Je dédie ce texte aux 140 morts

 et aux nombreux pèlerins blessés

 sur le chemin du Naina Devi

le 3 août 2008.

Ce 22 juillet 2008 vers 14h30, je m'installe dans un bus à la gare routière d'Anandpur Sahib.

L'attente à l'intérieur du bus bondé est une épreuve insupportable. La chaleur y est intenable. Je ruisselle de sueur. Pourtant, je supporte assez bien la chaleur en général.

Mais comme le conducteur est sur son siège, je m'interdis de descendre pour me réfugier sous un arbre. Le chauffeur et les passagers s'épongent le visage.

Chaque minute est interminable...

Les quinze minutes d'attente comptent au moins pour une heure !

Enfin, le bus démarre pour le temple hindou de Naina Devi, situé à 18 km d'Anandpur Sahib.

En réalite, il s'arrête au bout de la route principale une demi douzaine de kilomètres plus loin.

A cet endroit, un grand bassin a été construit, où les pèlerins peuvent se baigner.

Les passagers doivent descendre pour monter dans un minibus, adapté à la route de montagne.

Celle-ci est étroite, le bitume en est défoncé.

Les cahots font partie du décor, comme les coups de klaxon ininterrompus, beaucoup plus utiles que les freins !

 L'attention est nécessaire en cas de croisement de véhicules.

De nombreux jeunes montent à vélo en groupe, souvent à pied en maints passages. Chaque vélo est orné d'un drapeau rouge de pèlerin.

Je plains les cyclistes de rouler par une telle canicule...

Vers 15h30, le minibus décharge ses passagers.

L'air est plus frais qu'à Anandpur Sahib, nous sommes déjà en montagne.

Une sorte de gare a été construite avec parkings, arrêts de bus, chambres et surtout d'invraisemblables boutiques pour toutes les catégories de pèlerins.

Elles forment un couloir, où les marchands du temple engrangent les bénéfices...

Cette laideur ostentatoire est fascinante, car elle s'étalle avec innocence et impudeur.

Je fonce à travers ce souk et les premières marches me soulagent.

*          *          *

Grimper des marches, c'est dans mes cordes !

Le temple, construit au sommet d'une colline, est accessible grâce à des escaliers.

Une douzaine de mendiants, adultes et enfants, s'échelonnent au début de la montée.

 Il faut compter une demi-heure et au moins 700 marches par la voie la plus directe.

Quand j'arrive à l'entrée du temple, j'entends de la musique et des cris joyeux.

Ce sont des musiciens qui encouragent de jeunes pèlerins. Ils effectuent la montée sur le ventre !

Avec un morceau de craie, ils tracent  un trait au bout de leurs doigts, se relèvent, placent leurs pieds sur la marque, s'allongent le plus possible, et recommencent.

Ce rigorisme intéresse peu les personnes présentes...

De temps en temps, un tambour bat la mesure, tous se mettent à danser.

L'entrée est encadrée par deux scuptures de lions.

Une foule, coincée dans un labyrinthe, attend patiemment d'accéder au coeur du temple.

N'ayant aucune offrande pour Devi, je franchis une barrière pour éviter cette queue.

Assis dans la cour, j'observe le comportement des fidèles.

Beaucoup de femmes et d'enfants se reposent un moment.

Distribution à tous de la même pate sucrée, que l'on peut manger dans les gurdwaras.

Je me lève pour photographier le paysage verdoyant alentours.

Des rapaces encerclent le temple de leur vol plané. Vers le nord, on distingue un fleuve ou un lac.

Dans la cour, de nombreux détails m'intéressent : une porte sculptée en argent, la déesse assise en amazone sur un lion, des sculptures, des peintures, le toit piqueté de drapeaux...

Sur un côté, autour d'un grand feu qui dégage beaucoup de fumée, trois prêtres reçoivent les offrandes des fidèles.

Certaines sont jetées dans le feu... mais le principal leur revient !

L'envie d'écrire me conduit à m'asseoir dans la salle principale de prière, délicieusement fraîche grâce aux ventilateurs.

Assez vite, on m'aborde, on me pose les questions habituelles (What`s your name ? What`s your country ? etc.). Un étranger qui écrit, cela intrigue.

Derrière moi, des femmes et des filles chantent en s'accompagnant de tam-tam, de cymbales simples ou complexes.

Cela met une bonne ambiance, mais elles sont plutôt farouches.

Ce sont certainement des pèlerines, fidèles de Devi.

Sur le toit du temple, des jeunes déposent de nombreux drapeaux rouges.

Les pèlerins cyclistes ont offert leurs drapeaux, qui sont regroupés en plusieurs tas.

Dans la salle de prière, je communique par gestes, mimiques et sourires avec plusieurs d'enfants.

Evidemment, je les photographie entre eux ou avec les femmes, pour des photos de famille...

Un peu plus tard, je décide de faire un dernier tour.

Une des fillettes, réservée dans la salle de prière, me rejoint, pleine d'initiative.

Elle veut que je la prenne en photo, puis photographier par elle-même.

Encourageons les enfants dégourdis ! Je lui montre comment faire.

Cela lui plaît, mais la plupart des clichés sont ratés...

Elle veut aussi me photographier : miracle ! Celui-ci est réussi.

La descente des escaliers ne prend que dix minutes.

Un bus direct me ramène à Anandpur Sahib avant le coucher du soleil.

Après cette escapade hindoue, me voici de retour chez les Sikhs.

Lionel Bonhouvrier.

ANANDPUR SAHIB

Cette ville du Punjab compte des gurdwara par dizaines.

Les Sikhs la surnomment la "ville sainte".

Elle célèbre la tradition de martyr des Sikhs à travers l'histoire.

De fait, Anandpur Sahib ressemble à une petite Mecque.

On ne cesse d'y construire temples, logements et autres bâtiments pour les pèlerins.

Je ne m'attendais pas à un tel dynamisme.

Pour cet article, je vais me limiter à cinq gurdwara :

1). Le principal : Kesgarh Sahib.

2). Au nord, le gurudwara Sis Ganj.

3). A 30 m du précédent, le gurdwara Bhora Sahib.

4). A 7 mn au nord, le Fatehgarh Sahib.

5). A 20 mn au sud du principal, l'Anandgarh Sahib Fort.

*     *     *     *     *

Le Kesgarh Sahib est le symbôle d'Anandpur Sahib.

Quand on sort de la gare routière ou de la gare ferroviaire, pour marcher vers le centre, c'est la silhouette du Kesgarh Sahib que l'on découvre d'abord.

Descendant d'un bus en provenance de Chandigarh vers 8 h, je demande le centre-ville.

Remontée d'une rue-marché et découverte du gurdwara, construit au sommet d'une colline, et donc bien visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Du marché, la rue grimpe plus nettement jusqu'à l'entrée du complexe.

A droite, c'est le temple. Grâce à des hauts parleurs, on entend la lecture du Guru Granth Sahib, qui se déroule dans le temple en ce moment.

A gauche, j'entre dans un bureau d'information pour savoir s'il est possible de dormir au gurdwara. L'accueil du responsable est excellent.

Après avoir posé quelques questions sur mon identité, sur mes motivations, il m'annonce que je peux y dormir deux nuits.

Si je veux rester une troisième nuit, je dois revenir le voir.

Il me guide vers un bâtiment proche du réfectoire.

Dans la chambre n° 1, il me présente au réceptionniste et je paie 200 Rs de garantie.

Je suis logé chambre n° 7, une belle chambre double, avec toute une paroi vitrée, ventilateur et air-cooler. Et une salle d'eau.

Je ne m'attendais pas à une chambre aussi belle.

Après une douche, je vais au temple, bâti en hauteur, précédé d'une place rectangulaire.

On entre à gauche et l'on sort à droite.

L'entrée se situe à côté d'un arbre magnifique, qui attire l'oeil lorsqu'on arrive sur la place. 

J'ai prévu une casquette et je laisse mes sandales près de l'entrée.

Le Kesgarh Sahib est de toute beauté avec sa façade de marbre blanc, ses coupoles, ses nombreux clochetons et ses pignons dorés.

Des fidèles tournent autour du mat, prononcent une prière en touchant les plaques de marbre de la base.

Je m'assieds dans la salle principale.

Trois musiciens, avec tablas et deux harmoniums, jouent et chantent des extraits de leur livre saint, le Guru Granth Sahib.

Cela m'inspire un poème : THÉORIE DU TEMPS.

Deux heures et demie plus tard, je n'en sors que poussé par la faim vers 14h30. Heureusement, la cantine communautaire est toute proche.

(Voir l'article CANTINES des GURDWARA).

Je reviens plusieurs fois les jours suivants au gurdwara principal.

Des pèlerins me serrent spontanément la main.

D'autres veulent se faire photographier en ma compagnie.

Ou que je photographie leur groupe.

De fait, je suis le seul étranger à vingt lieues à la ronde. Ma présence est exotique.

Depuis plusieurs terrasses, le panorama sur les environs m'est utile, car je n'ai aucun plan d'Anandpur Sahib.

Ainsi, je repère le grand bassin, que j'ai déjà vu. Mais surtout, le toit de plusieurs temples hindous, situés dans un quartier encore inconnu.

Un matin, je le traverse pour visiter deux temples hindous.

De loin, le Kesgarh Sahib  ressemble un peu à une grande araignée blanche.

La terrasse supérieure surplombe les étages inférieurs, est fixée sur de grands piliers. Ces pilotis lui donnent une silhouette bien reconnaissable.

On pense aussi à un hydroglisseur géant, qui peut décoller sur l'eau à tout moment.

*     *     *     *     *

 Au nord, le gurudwara Sis Ganj est construit de l'autre côté du bazar vendant la pacotille religieuse habituelle en de tels lieux (bracelets d'acier, sabres, fleurs, bijoux pour femmes, foulards pour se couvrir la tête, sucreries,...)

Une première enceinte forme un simple quadrilatère.

Elle est dominée à l'intérieur par une tour, genre donjon, surmontée d'une coupole dorée.

J'aime m'y arrêter quand je passe dans ce coin, c'est à dire tous les jours.

Un matin, j'y écris un poème : DE L'AMOUR.

Sans musique cette fois, parce que l'atmosphère y est paisible.

J'y croise une famille d'émigrés indiens, originaires du Punjab.

Aujourd'hui, ils vivent aux Etats-Unis, dans l'état de Washington.

C'est le père qui m'aborde, quadragénaire, accompagné de sa mère et de sa fille.

Celle-ci est une étudiante américanisée. Elle considère le Punjab comme une curiosité arriérée. Elle me demande si je n'ai pas fait l'objet de discrimination en Inde. Je la déçois certainement en insistant sur certains côtés positifs de l'Inde.

*     *     *     *     *

 A 30 mètres du précédent, le gurdwara Bhora Sahib est perché sur une colline.

C'est un petit complexe formé par une entrée monumentale, le temple principal et deux temples plus petits. Sur un côté, un long bâtiment est sans doute occupé par des chambres et un réfectoire.

Dès mon arrivée, deux jeunes hommes efféminés tentent de me draguer.

Je préfère photographier quatre gamins qui s'amusent dans le petit jardin.

Un grand père s'invite avec bonne humeur. Comment résister ? 

Finalement, je propose à tout le monde (une vingtaine de personnes) une photo de groupe...

Ensuite, un gardien me fait visiter le temple, par gestes car il ne parle aucun mot d'anglais.

Au sous-sol, une crypte contient des reliques, face auxquelles trois fidèles prient, assis sur le sol.

*     *     *     *     *

 A 7 minutes à pied au nord du gurudwara principal, le Fatehgarh Sahib est construit dans un beau jardin, très calme.

Le temple forme un quadrilatère très pur, d'une incroyable blancheur.

Quatre tours dominent chaque côté et une coupole centrale surmontent l'ensemble.

On est loin du mouvement continuel affectant le Kesgarh Sahib...

Je le visite le jour d'une grève générale, absolument seul.

Je photographie à loisir l'autel et de nombreux objets du culte sikh ("chasse mouches", emblèmes de la khalsa...).

Puis quelques fleurs du jardin, avant de repartir sous une chaleur torride.

*     *     *     *     *

 A 20 minutes à pied au sud du gurudwara principal, l'Anandgarh Sahib Fort est perché au sommet d'une colline.

En chemin, je croise une demie douzaine de temples, mais je n'en visite qu'un.

La nuit approche et je n'ai pas d'instant à perdre.

Depuis la route, plusieurs escaliers mènent jusqu'à la terrasse supérieure.

On découvre alors un vaste complexe, composé de temples et du nouveau Fort, en briques rouges, ayant remplacé l'ancien.

De cette esplanade, le panorama est magnifique.

En particulier, depuis le sommet du Fort, qui offre le panorama le plus large.

Vers l'ouest, un grand bâtiment récent attire l'attention par son architecture moderne, remarquable. Je ne sais ce qu'il contient.

Mais la nuit tombe.

Je descends des tours de la Qila, passe très vite dans le temple.

Il est temps de reprendre le chemin du centre d'Anandpur Sahib pour y dîner dans le seul restaurant du coin.

Le pauvre ne fait guère recette, j'y dîne deux soirées de suite, dans une merveilleuse solitude...

Les trois jeunes serveurs passent leur temps devant la télé, à regarder film après film.

Quelle idée !

Un restaurant à Anandpur Sahib, où tout le monde mange gratuitement grâce aux cantines des gurdwara...

Lionel Bonhouvrier.

CANTINES

des

GURUDWARA

Dans un récent article, je parlais des gurdwara sikhs.

Mais je m'aperçois que les cantines communautaires des gurdwara sikhs (ou langar) sont un sujet en soi.

Quiconque peut y entrer, Sikhs ou non-Sikhs, Indiens ou étrangers, pour manger un repas ou boire un thé gratuitement.

Avant d'entrer dans une sorte de hangar, il faut se déchausser et se couvrir la tête.

J'y arrive souvent tard, pour le déjeuner, ayant différé le plus possible, poussés par des tiraillements d'estomac...

Le sol est occupé par des rangées de nattes, où les gens s'asseyent, séparées par des couloirs de circulation.

Il faut prendre un plateau de thali, un gobelet et une cuillère.

Plusieurs rangées de personnes mangent déjà.

Un homme montre aux nouveaux venus où s'asseoir, au bout de la dernière rangée.

Dès que l'on est assis,  un homme distribue un ou deux chapati, un autre du dhal (lentilles), un troisième verse de l'eau dans les gobelets.

Aucune perte de temps, l'efficacité est totale.

En face de soi, on peut regarder manger les gens de la rangée precedente, ou ceux de la rangée suivante (qui se remplit vite).

Souvent, j'échange des signes amicaux avec un enfant, une femme, ou un jeune homme, curieux de ma présence insolite.

Chaqu'un mange en silence, d'un seul trait, sans trop se préoccuper de ses voisins.

Sauf dans le cas de femmes avec de jeunes enfants.

En plus des voisins de natte ou d'en face, des dizaines de milliers de mouches jouent les invitées surprise.

Elles fourmillent au dessus de son repas, sur les éclaboussures de jus de lentille, souillant les nattes et le sol.

Foi de mouche, c'est un déjeuner de premier choix !

Un chasse-mouches serait fort utile...

Heureusement, des ventilateurs aèrent le hangar, qui sans eux serait d'une insupportable chaleur.

Régulièrement, les trois serveurs repassent pour du rabe.

Si l'on veut des chapati, on tend ses deux mains jointes et l'homme y dépose un ou deux chapati supplémentaires.

Pour refuser, un signe d'une main est suffisant.

Je demande souvent une ration de dhal supplémentaire, mais deux chapati me suffisent.

Pour ne pas subir une diarrhée le lendemain, je ne bois pas une goutte de l'eau de mon gobelet.

Peu à peu, mes voisins se lèvent, je me retrouve parfois seul sur ma natte !

Pourtant, adoptant le rythme général, j'expédie ce repas frugal...

Mais un Français mange toujours plus lentement qu'un Indien, qu'il soit du Punjab ou d'ailleurs...

Je me lève, me dirige vers la plonge.

Déjà un homme a aspergé d'eau les bordures des nattes. Un autre homme, muni d'une raclette de deux mètres de largeur, nettoie le sol entre les nattes !

Pour nettoyer les nattes, rien de tel qu'un bon vieux balai.

Tout se fait avec efficacité et rapidité.

La place est propre pour d'autres convives, qui déjà s'installent...

Avant d'atteindre la plonge, un volontaire vient chercher mon plateau de thali !

Derrière, une quinzaine de volontaires nettoient la vaisselle dans de grands éviers.

D'autres éviers lateraux sont prévus pour se laver la bouche, les mains ou le visage.

Une autre partie du réfectoire est souvent réservée aux amateurs de thé.

Récupérant mes sandales, l'estomac soulagé, je vaque ensuite à d'autres occupations.

Lionel Bonhouvrier.

DE L'AMOUR

 (Poème)

Comment comprendre l'amour

     qui nous dépasse infiniment ?

Comment, pauvres éphémères

comprendre l'amour

     sinon à la mesure de nos forces

          limitées, si rétives ?

L'amour ouvre ton coeur

     éclaire la voie abrupte.

Écoute la voix claire de la conscience

Grâce au souffle de l'amour

mon coeur chante, décolle

devient satellite du soleil

L'amour, porte ouverte sur le Coeur

prend-le sur ta main

regarde-le

imprègne-toi d'amour

     jusqu'à en devenir aveugle

qu'as-tu de mieux à faire avant de mourir ?

Lionel Bonhouvrier.

 (Poème)

Je veux combattre le Temps

mon ennemi le plus sûr

acharné à valoriser ce qui passe

comme si la vie était une course à la comitarde

Le temps-ventilateur brasse du vent

pour les encalminés de la vie...

Que donne le Temps

qu'il ne reprend à terme avec son rire jaune ?

Le Temps est une cuvette

d'eaux troubles et troublées, où surnagent

les êtres incapables d'éternité

Que le temps hisse son Grand Pavoi !

je lance le cri de sang des martyrs

que faire avec ceux que la mort trouve sereins ?

Sur la plus haute crête

le temps abdique, forcé à l'allégeance

les mots fusionnent en poèmes

l'espace fécond se troue de vide

berceau d'amour, de tout miracle

Lionel Bonhouvrier.

IMAGES du PARADIS

(Nouvelle). 

Quatre heures du matin.

Des éclairs spasmodiques cisaillent le ciel.

Je m'allonge de nouveau sur mon lit, écœuré par ces pluies torrentielles de mousson qui m'empêchent de prendre l'air.

Qu'est-ce que le Paradis ?

C'est la liberté qu'ont les oiseaux d'aller et venir entre Terre et Ciel.

Au lieu de m'envoler pour Katmandou, de randonner dans l'Himalaya, je touille des pensées mélancoliques dans l'écœurante étuve de la plaine.

Constamment, les hommes reconstruisent le Jardin d'Eden.

Dans cette région, les exemples ne manquent pas.

Les jardins suspendus de Pinjore, dessinés par les Moghols, avec leurs fontaines, leurs bassins à cascades et leurs jets d'eau.

Chardigarh, voulue par Nehru comme capitale du Punjab et de l'Haryana. Et construite comme ville idéale, regorgeant d'espaces verts, par Le Corbusier et son équipe.

Le Rock Garden, célèbre jardin de 6000 sculptures, imaginé et bâti par Nek Chand, avec des cascades, des fontaines et des fleurs.

Mais je suis écrivain.

Ce qui m'importe, c'est moins l'Histoire que les histoires.

Pinjore, Le Corbusier ou Nek Chand appartiennent à l'Histoire.

Un écrivain se passionne davantage pour les mouettes. Pour leurs cris  de scalps rieurs.

Pour les traces éphémères écrites dans le ciel par les avions.

Pour les empreintes de pas calligraphiées dans la neige par une équipe d'alpinistes.

Récemment, j'ai été invité à une fête nocturne dans les jardins de Pinjore.

Les femmes étaient belles, ruissellantes de bijoux.

Une réminiscence de ces nuits orientales, comme dans l'Andalousie omeyade ou dans la Bagdad abbasside, quand les hommes pactisent dans le luxe et la beauté.

La musique donnait à l'espace une saveur harmonique, sa quatrième dimension, comme si des anges testaient une nouvelle formule à fourguer aux milliardaires.

La lumière rivalisait avec les jets d'eau dans leur mutuel combat contre les forces des ténèbres et de la pesanteur.

Un paradis aquatique de lumière, détruit régulièrement, mais qui renaît comme le printemps.

Quelle est mon image préférée du paradis ?

Un homme s'envole aux commandes d'un avion pour aller randonner dans l'Himalaya.

Lionel Bonhouvrier. 

Quelques PRIX en INDE

Ce texte ne sera d'aucune utilité pour les voyageurs au long cours, obligés de connaître rapidement les prix.

Je m'adresse plutôt a ceux qui préparent ou débutent un premier voyage en Inde.

Et à ceux qui voyagent pour peu de temps : deux ou trois semaines.

J'attends vos REMARQUES, vos idées, vos compléments, vos contestations, pour améliorer cette rubrique.

J'insisterai sur les prix bons marchés ou moyens.

Je ne parlerai pas des prix élevés. Les riches n'ont guère besoin de cette rubrique !

D'une région à l'autre, les prix peuvent varier considérablement...

Voici mon plan pour évaluer certains prix :

1/ Le LOGEMENT.

2/ La NOURRITURE.

3/ Les TRANSPORTS.

4/ Les VISITES.

5/ Les TÉLÉCOMMUNICATIONS.

6/ HYGIÈNE, NETTOYAGE.

7/ La SANTÉ.

8/ MUSIQUE, CD, DVD

9/ LIVRES, PRESSE.

10/ PHOTO, VIDÉO.

11/ CINÉMA, THÉATRE.

12/ Autres SERVICES.

*     *     *

1/ LOGEMENT :

- GURUDWARA SIKH :

   . gratuit ou don libre.

   . Prévoir environ 50 Rs la nuit.

- DHARAMSALA :

   . de 30 à 40 Rs souvent.

   . aux environs de 100 Rs parfois.

- LIT en DORTOIR :

   . de 40 à 80 Rs souvent.

   . prix élevés :

   ex. Transit Lodge (Chandigarh) : 175 Rs... et 125 Rs en 2006 !

- GUESTHOUSE :

   . Très bon marché : 100 à 150 Rs pour une double.                

   . Bon marché : 150 à 200 Rs pour une double.

2/ La NOURRITURE :

- DANS LA RUE : très bon marché

   . Un showmein : 20 Rs

   . Un thali (vegetable, channa, paratha) : 20 à 30 Rs

   . Coupelle de fruits (bananes, pommes...) : 5 Rs

   . Bananes : 10 Rs les quatre

   . 100 gr de cacahouettes : 10 Rs

   . Eau minérale :

     . 10 à 12 Rs le litre

      . 15 Rs dans lieux particuliers (montagnes...)

   . verre de jus (mangue, canne à sucre) : 10 à 20 Rs

   . Lassi ou shake : 10 Rs

- DANS UN RESTAURANT :

   . Doublez au moins les prix cités...

3/ Les TRANSPORTS :

- TRAIN  en IIe classe : très bon marché :

   . 88 km : 34 Rs (Kurukshetra-Patiala)

- TRAIN de nuit en couchette (Slipper) : très bon marché :

   . 207 km : 125 Rs (Amritsar-Jammu)

- BUS :

   . BUS LOCAUX : très bon marché : entre 1,5 et 2 km pour 1 Rs :

     . 43 km : 17 Rs (Patiala-Sirhind).

     . 56 km : 25 Rs (Sirhind-Chandigarh).

     . 75 km : 45 Rs (Chandigarh-Anandpur Sahib).

     . 104 km : 55 Rs (Anandpur Sahib-Jalendhar).

     . 164 km : 90 Rs (Delhi-Kurukshetra).

   . BUS DELUXE, ou MINIBUS : bon marché :

     . 120 km : 170 Rs (Srinagar-Baltal). 

     . 296 km : 341 Rs (Jammu-Srinagar). 

- RICKSHAW (cyclopousse) :

   . Très bon marché avec de l'expérience (sic !)

   . Fixer le prix avant le départ.

- AUTORICKSHAW (tricycle à moteur) :

   . Très bon marché avec de l'expérience (sic !)

   . Mieux que le rickshaw à partir de deux personnes

- LOCATION D'UN VÉLO :

   . Variable selon les lieux :

      . 50 Rs la journée est une bonne moyenne.

      . Refuser les prix excessifs ! (100 Rs ou davantage).

- TRANSPORTS en MONTAGNE :

   . CHEVAUX, PONEYS, MULES :

      . Montée Baltal-Amarnath : 400 Rs par personne.

      . Descente Amarnath-Baltal : 200 Rs.

      . Depuis Pahalgam, c'est plus cher (c'est plus long).

   . HÉLICOPTÈRE :

      . Amarnath-Baltal : 3400 Rs (Marcher revient moins cher !)

4/ Les VISITES :

- MUSÉES : tarifs très variables !

   . Depuis 5 à 10 Rs

   . Jusqu'au Taj Mahal d'Agra : 700 Rs (à vérifier !)

- Dans les lieux touristiques, les étrangers payent beaucoup plus cher que les Indiens :

   . Par exemple, 10 Rs (Indiens), mais 150 ou 200 Rs (étrangers) !

5/ Les TÉLÉCOMMUNICATIONS :

- INTERNET :

   . A Delhi : 10 à 20 Rs de l'heure

   . Ailleurs : 20 à 30 Rs de l'heure

   . A la montagne, c'est plus cher :

       . Dhalousie : 50 Rs de l'heure

       . Au Ladakh : 90 Rs de l'heure !

- TÉLÉPHONE :

   . Pour la France : 2 Rs à 4 Rs la minute

- POSTE :

   . Carte postale : 8 à 10 Rs

   . Timbre pour la France, Europe, Canada : 8 Rs

   . Colis :  20 Kg par mer : 3050 Rs en 2005

6/ HYGIÈNE, NETTOYAGE :

- RASAGE : 10 à 20 Rs

   . Beaucoup de barbiers veulent plus ! Etre ferme !

- RASAGE et COUPE de CHEVEUX : 50 Rs

- LAVAGE de LINGE :

   . Petite pièce : slip, chaussettes : 5 Rs

   . Moyenne : short, chemise, pantalon : 10 Rs

    . Grande : pull, drap : 15 Rs

7/ La SANTÉ :

- Évitez de tomber malade !

   . Eau minérale fermée seulement !

   . Eau bouillie au Ladakh dans boutiques

   . Pas de glaçons, pas de glace

   . Attention aux jus de fruits... coupés avec de l'eau...

- Sinon, allez à l'hôpital le plus proche : soins corrects en général.

8/ MUSIQUE, CD, DVD :

- CD de musique :

   . Très bon marché : 80 à 100 Rs

   . Bon marché : 100 à 150 Rs

   . Moyen : 150 à 200 Rs

- CD de musique MP3 :

   . 50 à 100 Rs

9/ LIVRES, PRESSE :

- Peu de livres en français !

- Nombreux livres en anglais bon marché

- Presse locale (hindi, punjabi, malayalam, tamoul...) est quasi-gratuite : quelques Rs le journal.

- India Today : 20 Rs

10/ PHOTO, VIDÉO :

- CD (700 Mo) de copie de PHOTOS : 30 à  60 Rs

- DVD de copie de PHOTOS : 80 à 150 Rs

11/ CINÉMA, THÉATRE :

- CINÉMA :

   . Parterre : 40 Rs

   . Balcon : 70 RS

12/ Autres SERVICES :

- Photocopie : 1 Rs pièce

Les SIKHS

Je ne prétends pas ici écrire une somme sur les Sikhs !

Plus modestement, je vais noter ce que j'ai appris sur eux au fil de mes voyages en Inde.

Ce texte doit donc se compléter, se modifier sans cesse.

Je profite aussi de ce voyage au Punjab, plus approfondi que les années précédentes.

Jusqu'à 2007, je ne connaissais que Chandigarh et Amritsar.

Comment reconnaît-on les Sikhs ?

D'abord à leur turban, porté par les hommes, de couleurs variées : bleue, orange, jaune...

Il masque une longue chevelure, car la religion sikh interdit de couper ses cheveux. Ceux-ci sont donc roulés et maintenus sous un turban.

Dans les temples ou dans les gurdwaras, leur tête doit toujours être couverte, soit par un turban, soit par un grand mouchoir.

Les femmes portent un voile coloré. Au sari, elles préfèrent le salwar Kameez, une robe indienne et un pantalon.

On reconnaît également les Sikhs à leur barbe, qu'ils doivent laisser pousser.

Un filet blanc permet de donner une forme à leur moustache.

Sinon, beaucoup d'hommes ne portent plus l'habit traditionnel, adoptent une tenue occidentale (chemise, pantalon, chaussures de ville).

Dès que j'ai vu des Sikhs, j'ai été frappé par leur fort esprit communautaire.

Ils sont très bien organisés.

Leurs gurdwaras sont un modèle d'organisation et d'hospitalité.

Les Sikhs voyagent souvent en groupe de motards pour des pèlerinages, comme j'ai pu le constater dans l'Uttaranchal.

Ils ne portent pas de casque à moto à cause de leur longue chevelure sous leur gros turban.

Dans certains pays, les lois exigeant le port du casque ont été modifiées à leur avantage !

La confrérie sikh (la Khalsa) définit cinq emblèmes de reconnaissance, les kakkar.

Le kesh : cheveux et barbe non coupés, signe de sainteté.

Le kangha : peigne dans les cheveux.

Le kaccha : pantalon ample qui symbolise la modestie.

Le kirpan : sabre ou dague, symbole de pouvoir et de dignité. Réduit à un poignard courbe porté au côté.

Le karra : bracelet d'acier, symbôle de la sobriété et de la force.

Dans les temples, de nombreux Sikhs portent l'habit traditionnel, avec un turban souvent bleu ou orange.

Les déservants, bien sûr, avec un petit kirpan.

À Anandpur Sahib, j'ai vu plusieurs femmes portant un kirpan dans des temples.

Les Sikhs sont des travailleurs. Le Punjab est l`Etat le plus riche de l'Inde.

Je n'ai pas encore vu un Sikh mendiant.

Au Punjab, les mendiants sont Hindous. Au Ladakh aussi, cela m'a frappé en 2007. Très peu de Ladakhis mendient.

Au contraire, les Hindous semblent être toujours prêts à se faire mendiants.

Pour en revenir aux Sikhs, ils ont longtemps monopolisé les métiers ou s'exprime la force.

Tous les hommes portent le même nom de famille : Singh (lion), ce qui ne facilite pas leur identification...

D'ailleurs, les femmes portent toutes le nom de Kaur (princesse).

Beaucoup d'hommes travaillent dans l'armée, la police, comme gardes du corps.

Ce sont des gardes du corps sikhs d'Indira Gandhi, qui l'ont assassinée en 1984, après l'assaut du Temple d'or d'Amritsar.

Ils pratiquent le culte de la performance.

Ils réussissent donc dans les sports.

À Patiala, j'ai été surpris par le nombre incroyable de boutiques vendant des trophées : médailles, coupes, et autres babioles pour les sportifs.

On trouve donc les Sikhs dans les affaires, les industries... 

À suivre...

Lionel Bonhouvrier.

PoÈmEs aux VeNtilAtEuRs

1

La salle de prière, oasis de fraîcheur

     décolle aux confins du cosmos

          tapis, fidèles, marbre, coupole

               immense hélicoptère aux 40 hélices !